MyPower.CZ

Já už kupuju tyhle relé desky jenom se zdrojem. ESP má často problém utáhnout více jak jedno relé a třeba u té 4 relé desky se mi pořád stávalo, že jedno relé nesepnulo. Jak souvisí ESP s počtem sepnutelných relé? ESP je snad procesor, který dodává maximálně budicí proud do báze nějakého tranzistoru, který dané relé spíná, ne? A proč by to nemohl dodat do všech svých výstupů? Pokud bude proud do té báze řekněme 1mA, tak to ESP klidně snese na všech svých vývodech.

A přitom kdo hrál Poldu 4, tak tohle zná už dávno ;-) https://youtu.be/uU5p8-JR_LI?t=69

Přesně takto to nechci.To je:slepá:vývojová:vĕtev..Když vidím jak mi pĕkně funguje těch 12 panelů trvale připojených na baterii.Tak mi připadaji ty naše elektrárny jako nesmysl😂

Tak toto je MEGA! ESP32-S3 AI Smart Speaker Development Board, Onboard Dual Digital Microphone Array, Supports Noise Reduction And Echo Cancellation, Surround RGB Lighting, ESP32 Audio https://www.waveshare.com/esp32-s3-audio-board.htm https://community.home-assistant.io/t/waveshare-s3-audio-board-esphome-voiceassistant/932316

Měl jsem taky čínskej spínanej "laboratorní zdroj" v uvotzovkách, protože to co z toho lezlo nebylo tak úplně DC napětí. Odešel ve chvíli, kdy jsem k vypnutýmu zdroji připojil baterku. Přepolování výstupu jej jistě taky okamžitě odpráskne, vzhledem k principu funkce. Opravit se mi to nepovedlo. Můj čínskej 30V/10A zdroj z Ali za asi 75 € jsem taky odprásknul pripojením přepólované baterky 4V/250 Ah a když jsem ho nutil tlačit tam těch 10 A, tak to vzdal za zvukových a kouřových efektů. Stačilo v TME koupit jednu diodu (vzal jsem jich 5, pro jistotu), vyměnit a zdroj slouží dál. A já si dávám víc bacha. P.S. Stejně jsem tento týden namísto paralelního připojení akučlánku skratnul původní asi 5 m dlouhým hliníkovým drátem 2,5 mm2 Nemám ponocovat a mám být odpočatý. Jedna chyba ročne je moc.

Dobrý den , Neválí se někomu doma zbytečně Modrásek 1000W Dc 22-45 V pro 24V baterku - za rozumnou cenu bych si ho koupil cca 1500,-kč třeba ?

Až na to že to s Teslou nemá nic společnýho (Tesla žádný ty TinyHouse prý oficiálně ani neprodává ani nevyrábí) než toho, že si před 5 lety Musk koupil podobný pro návštěvy//vikend.hn.cz/c1-67236930-musk-prekvapil-koupi-tiny-housu-o-rozloze-6-x-6-metru-bydli-sice-bdquo-spartansky-ldquo-ale-v-necem-vetsim A ty ceny taky nesouhlasí, dneska jsou vám schopný prodat podobnou vybavenou “maringotku” (co v realitě ani není maringotkou - ale jenom budka na provizorním podvozku co se tak tváří) v ceně i 2,5 mega včetně DPH… O nějaké výhodné ceně si můžeme nechat jenom zdát… o tom dokáže básnit leda tak skořepa za stopadesát tisíc no ale to si musíte cihly vyrobit z hlíny, pracovníky najmout na workshop a okna koupit za 500,- za odvoz… jenom tak se na nějakou podobnou cenu můžete dostat… Co se týče zimy - no tak to se dá řešit buď bufikem Vevor a/ nebo Trombeho stěnou :) takový pan mazgal na YT si s tím v cizí stavební buňce vystačí hrát roky… https://youtube.com/shorts/s0QJPgG5yec No, na nějaký kompletní domečky za 8000 $ můžeme zapomenout

tak MOVA E30 Ultra je doma, bez problemu jde integrovat vse do HA, takze smysluplne planovani mopovani kdyz nikdo neni doma by nemel byt problem ... tak na par veceru je o zabavu vystarano ... snad nepujde za mesic na bazar xD

Reklamovat, nebudeš první.

Ted se da to AMS 2 PRO se susickou koupit za 259Euro takze kdyz by bylo potreba dokoupim, akorat k P1S asi nejde rovnou ale musi se vzit jeste nejaka sada. Nekdo psal ze PETG od Bambulab neni treba susit a prinejhorsim ho hodim do trouby😂

aha, zajimave. On ji victron jako by ma, protoze pri konfiguraci na 3f se to vypina a zapina jako celek. Neumi se vypnout jen jeden. Ale tak asi je to zase nejakej strach ze strany distributora

Dělo se mi to u jednoho z mnoha. Po několika dalších updatech to zmizelo.

eman: asi bude nejlepší hledat co nejblíže bydlišti... Přímý úder blesku BY MĚL odvést hromosvod. Vše naindukované okolo BY MĚLY chytit přepěťovky. Ale jak všichni svorně podotýkají, přímý zásah je špatný a má důsledky (minimálně) na elektoinstalaci vždycky :-(. Pak je to otázkou toho, aby byly škody minimalizované a taky pojištění a pojišťovny a taky předtím řádně provedené instalace a revize .... a .... kruh se uzavírá

ten posledni by teoreticky mohl jit zasyncovat pres ten smart network na BT. Zkusil bych vydefinovat smart network na soucasnem masterovi a se na to pripojit na tom poslednim. Ty dva slave bych zkusil nenastavaovat. Co to udela Tak to se obávám, že to už je pro mě VŠ a nevím ani jak a kde začít hledat... Myšlenku chápu ale nevím jak to realizovat - ale ano, bylo by lepší kdyby chodili všechny 4 společně Ty tři MPPT jsou nastavené všechny stejně, ale jak jsem tam dal tu NULU, tak samo přešlo MPPT-4 k těm dvou taky do Flot - ačkoliv předtím byl v Bulk a nabíjel spolu s MPPT-3 ještě baterku. Naštěstí se to stihlo a synchronizaci jsem viděl znova = předchozí problém je zcela pryč, nyní jsou ty regulátory nastavené se Shuntem správně.

Tome, já to počítám takhle: Extra výpočet SCOP jsem vzdal. Bylo by tam moc proměnných. Efektivitu porovnávám čistě podle spotřeby. Měl jsem spotřebu elektrokotle při určité venkovní teplotě, takže vím, že při stejné teplotě TČ topí za méně jak polovinu nebo třetinu a to mi stačí.

Super. Ja už trpím sklonom 25°, v zime o ničom.

Tak pokud tam máš 280Ah tak proud nastavit na 280A :-) ovšem pochybuji že by to ta BMS zvládla pokud máš 200A nastav 190A. Pokud jsi si to skládal sám tak musíš BMS nastavit, pokud to skládal obchod tak ten BMS nastavuje a i lepí štítky s parametry! (pokud se něco nezměnilo)

skus doplnit aj nejake napatia baterie, li ion by mohlo ako tak zobrazovat dobre, myslim ze v tomto nastaveni ako kinga prevadzkujes sa toho s baterkou moc diat nebude. king ju bude drzat +- nabitu a zataz vykrivat solar/utility

Prodam mikroměnič INVOLAR MAC250-230, pár let jsem ho používal, je plně funkční. Cena 1000,-, předání Praha nebo pošlu Balíkovnou/ Zásilkovnou. Parametry viz.: https://vringer.nl/docs/INVOLAR%20MAC250A-230-VDE%20Datasheet.pdf

Na Bonegu jsem se kdysi díval. Překvapilo mě, že nenabízí chrániče A, pouze AC. Mj. jejich web podle vzhledu zřejmě vzniknul nedlouho po založení firmy. Celkem tragická vizitka. Co oceňuji je jejich služba konfigurace rozvaděče - to je povedené.

Vše prodáno Děkuji

Dobry den, Cena znizena na 200€ za kus.

Pokusy se zkratováním různých Lithiových bateriových uložišť, velkého 88kWh i malého 12V cca 300Ah. Tak ta MEGA pojistka mě zklamala. Čekal jsem, že se rozprskne na cucky, nebo že bude hořet oblouk a nic. Mám je mezi BMS a sběrnicí, byly dodány přímo s BMSkou JBD, tak doufám, že nebudou potřeba...

Co jsem se díval na fotografii na stav skříňky s bateriemi v Šenově mám za to, že nafukující a rozpínající se článek roztahoval sousední články od sebe a zároveň je ohříval, neboť v uzavřené skříni se nemělo vznikající teplo jak rozptýlit. V čehož důsledku došlo k vyboulení boků skříňky, propadnutí police s články dolů do skříňky což způsobilo přetrhání balančních a silových vodičů s následným jiskřením a zapálením unikající směsi plynů. Tudíž to celé mohlo proběhnout tak, že lidé viděli dým unikající ze skříňky z bateriemi aniž by tušili o co jde. Začali hasit a poté, co jim došlo hasivo a oni odešli se neochlazované články rozjely "doplna", roztáhly boky skříňky od sebe a došlo k jejich propadu dolů. Následkem utržení vodičů se zajiskřilo a barák vyletěl do luftu. ... Tudíž ve své koncepci považuji za důležité udržet články u sebe. Nedovolit jim nafouknutí do délky které může způsobit utrhání vodičů či pólových propojek. Proto mám stahováky masivní. Co se týče tepla unikajícího ze zvrhlého článku považuji za vhodné kdy pokud nemám možnost ho odvést jinam bude vhodné ho nechat rozptýlit. Což je důvod proč necpu baterie do uzavřených beden. Co se týče uvolňování šroubovaných spojů vždy po půl roce veškeré spoje procházím a dotahuji. Dělám to v rámci jarní a podzimní kontroly kdy zároveň zkouším agregát. K tomu patří ještě kontroly termokamerou z mobilu CAT S61 (ty dělám mezi tím hlavně v době vysokého zatížení systému. Zatím jsem při těchto kontrolách termokamerou na žádný problém nenarazil. Na spodní strany regálů budu jako ochranu spodní části polic dávat nehořlavé desky. Přeci jenom je fakt že plyny ze zvrhlého článku fičí nahoru a tohle bude vyšší jistota. Byť co vím se LiFePO4 při zvrhnutí projevuje tvorbou dýmu kdy článek sám o sobě nehoří. Avšak může být zapálen. Pokud už by přece jenom došlo ve strojovně k požáru máme v hlavním rozvaděči přepínač kdy jeho přepnutím do nulové polohy odstavím celý dům od elektřiny. Do strojovny v tomto případě nepolezu a zavolám hasiče, neboť v práci nám říkají že pokud nám začne hořet ve strojovně elektrické lokomotivy tam nemáme chodit, neboť plyny vznikající hořením izolace kabelů jsou natolik jedovaté že stačí několik nádechů a dotyčný si pak o své chybě může popovídat tak akorát se Svatým Petrem u nebeské brány. Co by na toto mohlo být v začátku dobré jsou ony hasicí koule. ... Přemýšlel jsem o odvětrání plynů vznikajících při zvrhnutí článku. Všiml jsem si že jsou velmi husté a stoupají ke stropu. Tudíž by k jejich detekci a případnému spuštění odvětrávání mohla stačit optická závora u stropu místnosti s bateriemi. Kdy bílý plyn vznikající v článku zastíní optický paprsek což způsobí patřičnou reakci systému. ... Ještě něco k BMS. Mám BMS od Mikela a napadlo mne zda-li by bylo možné na její kontakty K+a K- připojit do série tepelná čidla rozpínacího typu. Kdy by přerušení tohoto obvodu vlivem překročení teploty článku s následným rozpojením čidla způsobilo odpojení baterie ze systému. Případně na které kontakty by toto mohlo jít připojit. Pokud to tedy lze takto provést.

Predam 3x rele SSR RM1A48D50 (spínanie v nule) s chladičom RHS100, nove zabalene, nepouzite - 5O€ ks 1x DCSG - snímač napatia baterie - 20€ Vhodne napr. pre vytazovace typ Green bono a pod. Poslem aj na dobierku.

Akorát, že zámek je magnetický, takže při ztrátě napětí se odemkne, stejně jako při detekci nárazu počítač v sekundě zavře palivo a odemkne dveře. Po novu musí být ve dveřní jednotce pro napájen í řazeny SuperCap, aby byly možné po nárazu, přerušení napájení ještě schopni "odemknout" zámek/vysunout.

V tom videu autor odpovídá na otázku, nad kterou údajně přemýšlí už roky. Je možné mít dron napájený 100% solární energií. Optimalizoval každou část toho dronu, aby maximalizoval efektivitu a pokusil se to uskutečnit. Jak to dopadlo uvidíte na konci videa. Stručně, letělo to i když napoprvé zatím nic moc. Protože je to zcela bez baterie i bez superkondenzárotu (tedy bez jakékoli zálohy) tak si lze asi lehce domyslet co by se stalo pokud by za letu zašlo slunce za mrak a snížený osvit by už nestačil na udržení dronu ve vzduchu, ale jinak zajímavý projekt. ;) https://www.youtube.com/watch?v=isAQEU0mZBo

Hlavně baterky do větrané místnosti. Třaskavý plyn v uzavřeném prostoru není žádná prdel. Ideálně otevřená půda nebo stále otevřená kůlna, chránit proti okusu hlodavci. A pokud jsou plastové tak omezt svit slunce kvůli UV neodolnosti obalu článků. Mám pocit že mne přežijí. Jsou ale mýty, které říkají že jsou nesmrtelné a že hodně snesou, přitom jsou stejně citlivé jako Lixx články.

Signál nezkreslíš. Je to proudová smyčka, kde je vše zapojeno v sérii. Trafo - odpor přívodu - snímací odpor v měniči - zpětný drát. Takže všemi částmi teče stejný proud, to prostě fyzikálně nemůže fungovat jinak. Jediná obava může být, jaký maximální zatěžovací odpor snese to trafo. Ale tato trafa s nízkým výstupním proudem snáší i velice velké odpory. Dá se udělat pokus, pokud už to trafo máš. Budeš potřebovat to trafo, multimetr co umí měřit malé AC proudy a nějaké odpory. Např. 1k, 2k2, 4k7 a 10k (nebo aspoň něco z toho). Trafo navlíkneš na přívodní drát někde před nebo za tím stávajícím smartmetrem, který bude dělat referenci. Multimetr na malém AC proudovém rozsahu připojíš na vývody toho trafa a zkontroluješ, jak to sedí s proudem, který naměří ten smartmetr. Pak mezi to trafo a multimetr vložíš nějaký ten odpor. Začni třeba od nejmenších. A opět zkontroluješ jak to sedí. Pak může zapojit větší odpory a vždy zkontrolovat, jestli to začne zkreslovat a u jaké hodnoty odporu. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby tam tekl nějaký nezanedbatelný proud. Tedy aby na dané fázi jel nějaký větší spotřebič. No a protože zřejmě naměříš, že minimálně s odporem 1k to bude OK (ale pravděpodobně i s 2k2, možná i 4k7 nebo dokonce 10k), tak si ověříš, že dané trafo dobře zvládá i vysokou impedanci zátěže. A když si to porovnáš s tím vloženým odporem, který tam zaneseš tím 30m kabelem (tedy něco kolem 6 ohmů, tedy mnohonásobně míň), tak vidíš, že to na měření nebude mít žádný vliv. Poznámka (možná dost důležitá): proudové trafo nemá rádo když je nezatížené. Sice to většinou přežije, ale stejně je dobré dodržovat základní zásadu při práci s ním: je-li nasazeno na vodič, kterým něco teče, mělo by být zatíženo. Při měření to zatěžuje ten měřák na proudovém rozsahu. Při manipulaci ale zkratuj jeho vývody. Tedy jinými slovy nasaď si na to nějaký vodič třeba s krokodýlkama, a tím to měj pořád zkratované. Teprve až připojíš měřák a bude okruh uzavřený, tak krokodýlek sundáš. A před odpojením měřáku nebo při manipulaci s pokusnými odpory ho tam zase nasaď. Nebo samozřejmě může vypínat proud tím měřeným drátem, pokud je to jednodušší.

Kolem 8W:-)

Jeden tématický

Prodám třífázový Batterybox 10Kva od české firmy viz odkaz. Bez baterií, vhodné baterie Pylontech. https://www.oigpower.cz/ces-battery-box/2 Cena 89,000,- Lokalita Blansko.

Ahoj, nemá někdo přebytečnou BMS (ideálně verzi do DIY krabic :-) ) Baterie 16S Life EVE 280Ah. Proudy budou max do 100A. Děkuju za nabídky, Zd.

Pánové, děkuji Vám, opět jsem se trochu dovzdělal.😃

Predane dnes panovi z CZ

Slavičín kousek od Zlína

Tu je jeden zaujímavý projekt - https://www.hackster.io/news/will-this-make-my-smart-speakers-smell-funny-fc10e16d39a5

Hades20 Tie plechy vyzerajú super. Vedel by si mi poslať dxf k ním? Ďakujem moc

S termokamerou jsem koukal, že elektroměr, který měří výstup z 3 paralelních měničů (celkem max. 3*5 = 15 kW, tedy 65 A) má přes 120 ℃ a plast je natavený. S přechodem na Home Assistant ani nebyl potřeba, protože výkon měří Shelly EM přes nacvakávací trafa a čekal jen na vhodnou příležitost kdy ho odstraním. Tak už je odstraněn. K činnosti měřák potřebuje, aby proud procházel měřící větví, která je tady umístěna na straně fáze. Proud nulovou větví procházet nemusí, stačí na ni slabým vodičem přivést N pro napájení elektroniky měřáku. A tak jsem to měl zapojeno. Ani nevím, proč se to natavilo. Očekával bych v místě svorek, ale tam vypadaly jak přívodní vodiče, tak vlastní svorky v pořádku. A průřez i odpor vlastní měřící větve se mi zdají pro daný proud přiměřené. Měřák po smontování dál funguje, třeba někdy budu potřebovat měřit (raději) menší proudy a pak se může hodit.

Tak znovu: tím že wallbox není od Solax To asi řekl MND, že? Problém není ve wallboxu, ale v krabičce MND. Takže možnosti jsou dvě: 1) (ideální, nejlevnější) vypovědět produkt Flexibilita 2) přepojit wallbox za smartmeter Solaxu, ale to má další konsekvence, kdy wallbox zdánlivě "zhloupne" a nebude umět nabíjet jen proudem z FV, ale prostě to do auta bude valit, jedno odkud. Taky bude nutné ho přenastavit, aby se nesnažil používat svůj smartmeter. Je to trochu podobné tomu, když číňani vymlátili vrabce, aby jim nežrali zrní, tak se pak snažili vymlátit ručně hmyz, který se bez vrabců strašně rozmnožil. Já bych doporučil vrátit vrabce.

No ona je ještě u HV baterii otázka, jestli se musí taky při vypnutí rozložit jejich napětí do 120V DC????Co jsem pochopil, tak to platí pro celý systém a HV baterkáři mají smůlu. Na to je odborník Cipis.

Tak potom cez ten uart/gps/displej konektor na každej BMS, a potom "nejako" dostať do HA - to už je na tebe. Podľa toho na čom ti HA beží.

To co popisujete není kalibrace, ale spíš jen určité srovnání jednoho bodu měření což může být nedostatečné. V jiných bodech to může ujíždět více. Záleží také na přesnosti elektroniky měření, protože i sebepřesnější čidlo může degradovat měřící elektronika. Přesnost samotných čidel Pt1000 závisí na třídě přesnosti viz dále uvedené. S vašimi otázkami se obraťte na výrobce příslušného měřícího zařízení k němuž jsou teplotní čidla připojena. Pracuji v oboru MaR a čidla Pt1000 běžně používáme na různých zakázkách. Čidla DS18B20 nepoužíváme vůbec. DS18B20 se vyskytují v různých klonech, na které není moc spolehnutí z hlediska dlouhodobého použití. Sehnat kvalitnější čidlo DS18B20 může být větší problém než u čidel Pt1000. Třídy přesnosti čidel Pt1000 AA: Nejpřesnější, například ΔT = ±(0,10+0,0017|t|) °C. A: Vyšší přesnost, například ΔT = ±(0,15+0,002|t|) °C. B: Standardní, například ΔT = ±(0,30+0,005|t|) °C. C: Nejméně přesná, například ΔT = ±(0,60+0,010|t|) °C.  Standardní třída B má toleranci okolo ±0,3°C při 0°C, zatímco nejvyšší třída AA může dosahovat ±0,1°C při 0°C. Přesnost ovlivňuje i teplotní rozsah, kdy se může chyba zvyšovat nebo být udávána v procentech naměřené hodnoty, jako například v rozsahu od -50°C do 100°C s tolerancí ±0,3°C.  Pt1000 s teplotním koeficientem Tk = 3851ppm / °C by měly mít hodnoty dle tabulky viz tento odkaz. Obvykle spoléháme jen na tabulky a kalibrace objednáváme opravdu jen výjimečně na některých zakázkách kde je to vyžadováno. Nicméně nakupujeme jen průmyslová čidla a nepožíváme "pouťové zboží" třeba z Aliexpressu kde se často nelze spolehnout na kvalitu provedení. Pro domácí použití může stačit i to "pouťové zboží" třeba z Aliexpressu. Kalibrace čidla Pt1000 se provádí porovnáním jeho naměřených hodnot s přesným referenčním teploměrem v několika definovaných teplotních bodech obvykle je minimum 3 kalibrační body lépe 5 kalibračních bodů. Rozhodně bych za přesný referenční teploměr nepovažoval DS18B20. Proces zahrnuje umístění senzoru a referenčního teploměru do prostředí se stabilní definovanou teplotou. Pro 0°C se používá ledová lázeň. Pro nenulové hodnoty bude problém v domácích podmínkách zajistit prostředí se stabilní teplotou kalibračního bodu. Pro přesnější profesionální kalibrace se používají tzv. kalibrační pece, ale pro domácí měření by to byla až příliš luxusní a drahá záležitost. Kalabraci si lze i objednat. Cena za kalibraci teploty se pohybuje obvykle v rozmezí přibližně od 800 Kč do 1500 Kč (bez DPH), v závislosti na typu kalibrace (procesní nebo akreditovaná) a na tom, zda se jedná o samostatné čidlo, nebo je připojeno k měřícímu zařízení. Existují i akční nabídky například za 100 Kč bez DPH za jeden kalibrační bod, ale to je spíše výjimka. Například Papouch aktuálně nabízí kalibrace teploty v akreditované laboratoři ve třech kalibračních bodech za 1030 Kč bez DPH a v pěti kalibračních bodech za 1460 Kč bez DPH. Postup kalibrace 1. Umístěte čidlo a referenční teploměr: Umístěte jak čidlo Pt1000, tak přesný referenční teploměr do stejného prostředí. 2. Použijte známé teplotní body: Pro přesnou kalibraci je nutné použít několik referenčních teplotních bodů dle rozsahu předpokládaného měření hodnot. 3. Zaznamenejte hodnoty: Zaznamenejte, jakou teplotu ukazuje referenční teploměr a jaký odpor nebo napětí měří vaše čidlo Pt1000. 4. Určete odchylky: Porovnejte hodnotu vašeho čidla s hodnotou referenčního teploměru a určete odchylku v každém z použitých teplotních bodů. 5. Upravte měření: Pomocí zjištěných odchylek upravte nastavení měřicího systému nebo zadejte korekční hodnoty, aby se dosáhlo přesnějšího měření.

Prostě základ je mít nastavené i jednotlivé komponenty správně aby když selže komunikace byly bezpečné hodnoty jak v mppt i měničích.....

Vsak v nazvu vlakna je kabaret ...