MyPower.CZ

dobrí večer , ak náhodu po prepojení CT cievok tam bude veľká odchýlka v meraní /kvôli vzdialenosti/ , môžem prepojiť menič aj z chint ktorí už mam /na foto/ v existujúcej fve /solax/ , pri kúpe meniča tam bol aj takýto káblik a zapojím v meniči do ,,meter 485,,vid prílohe.

Ty prvni musim vzit tedy i civkou ted na to koukam ze to tam maji zvlast😂

Kolem 8W:-)

Dostkrat jsem byl u toho, kdyz se delal zemnic ze zarazenejch tyci, revize na to nakonec vzdy byla kladna. Pul metru hlubokej vykop a na jeho dno po pul metru zarazit tyce, cim vic, tin lip, pokud to chces, je to resitelny Kladná revize jde taky napsat ostrou tužkou. V době měření tam ten odpor byl... Jednak nemůžu jaksi rozebrat obecní chodník a něco si budovat na cizím pozemku. Když tam dám jednu dvě tyče to už jsem taky měřil.... jestli si dobře pamatuju tak dvě tyče měli cca40ohm takže nepoužitelné. Stávající jakýsi zemnič o němž nic nevím má 30ohm.Z druhé strany by to šlo i když omezeně udělat pokud rozkopu dvůr až na zahradu abych se dostal na nějaký rozumný hodnoty a to nebudu určitě dělat kvůli věci o které pochybuju že něčemu pomůže.

Jeden tématický

Tak po delší době ve svém domovském vláknu. Doba pokročila a rozbalancování starých Winstonů dosáhlo té míry že jsem se rozhodl pro výměnu. Místo starých Winstonů jsem dal dvě sady baterií Envision 314Ah, každou vybavenou vlastní BMS 200A a kapacitním balancerem DALY. Obojí od Mivvyho, články jsou od nkonu. V minulých dnech jsem po paralelním nabití obou bloků je oba zapojil sériově, připojil BMS s balancerem a oživil jsem je. Akorát před připojením baterií do systému jsem měl kvůli vyrovnání napětí k baterii připojené topné těleso 2,2kW 230V. To se na cca 55V ohřálo tak na 50-60°C, kdy cca dvě hodiny připojení tohoto tělesa stačily na snížení napětí baterie na cca 54V. Což umožnilo připojení baterie k systému s nižším vyrovnávacím proudem, neboť napětí na sběrnici bylo cca 53,5V a plně nabitá baterie měla skoro 56V. Ještě mi zbývá "doučesat" kabeláž a bude hotovo. Nožová pojistka má 250A, na plus pólu baterie je originál 400A pojistka od Victronu. Jištěné jsou tak oba póly baterie.. IMG_20251027_180604.jpg 17615854953823626011748203232402.jpg

Nejde spis o kliky uvnitr? Aby clovek mohl uniknout. O ty určitě taky. Ale i ty vnější, aby někdo zvenku mohl lidem vevnitř rychle pomoct.

Ještě přidávám foto konstrukce na plot, bez těch výztuh, které jsem zhotovil z nerez pásoviny to bylo hodně vachrlaté.. Zed_jih_konstrukce.JPG Dnešek hodně zataženo, výroba takto: Východ a západ na střeše 8 800Wp jenom z rozptýleného světla 4,5kWh A nový plot 4 500Wp udělal 1,5kWh - kdyby ty panely byly otečený nahoru, klidně vodorovně vyrobily by nejspíš víc. Už se nemůžu dočkat až vykoukne *sun*

Prodám třífázový Batterybox 10Kva od české firmy viz odkaz. Bez baterií, vhodné baterie Pylontech. https://www.oigpower.cz/ces-battery-box/2 Cena 89,000,- Lokalita Blansko.

jo to budes mit kazdy sloupek zvlast jo? Ne v zidce, co jde az do nezamrzne hloubky jo? Myslim, ze tenhle pokus uz tu nekdo delal, nebo ne? :) Dělal to Dagus, a praskl mu jeden panel. Bude dost záležet na pružnosti toho uchycení. Netuším, do jaké hloubky to měl vybetonované.

To nebyl záměr, jen náhoda - výhodná koupě toho MPPT regulátoru - dříve jsem tu informaci neměl - že se to nemá kombinovat, škoda no... Pomalu a jistě jdu nahoru, na konci nabíječku odpojím a nechám to na regulátorech, vycucnul jsem to do bojleru pod 90% soc :D Nabíjet bych mohl i silnější, ale musel bych to předělávat, takhle zatím stačí, barák zůstává na energii ze sítě Snímek obrazovky (444).png Edit: Chvilkama i pomocníček na obloze :D Snímek obrazovky (447).png

Ahoj, nemá někdo přebytečnou BMS (ideálně verzi do DIY krabic :-) ) Baterie 16S Life EVE 280Ah. Proudy budou max do 100A. Děkuju za nabídky, Zd.

Ahoj, všechno už tu bylo napsáno. Pokud bych měl dnes možnost pořídit něco lepšího než NiCD, tak bych to udělal. Bylo by dobré myslet od začátku na 24V, nebo ještě lépe na 48V. NiCD jsou měkké a je třeba k nim vybrat takový měnič a regulátor, který umí pracovat s větším provozním rozsahem napětí. Je potřeba počítat s tím, že v zimě bude občas energie nedostatek a v létě naopak... Panelů tedy tolik, aby to i v zimě stačilo... Každý má jiné podmínky a požadavky.

Pánové, děkuji Vám, opět jsem se trochu dovzdělal.😃

Predane dnes panovi z CZ

Slavičín kousek od Zlína

Tu je jeden zaujímavý projekt - https://www.hackster.io/news/will-this-make-my-smart-speakers-smell-funny-fc10e16d39a5

Hades20 Tie plechy vyzerajú super. Vedel by si mi poslať dxf k ním? Ďakujem moc

S termokamerou jsem koukal, že elektroměr, který měří výstup z 3 paralelních měničů (celkem max. 3*5 = 15 kW, tedy 65 A) má přes 120 ℃ a plast je natavený. S přechodem na Home Assistant ani nebyl potřeba, protože výkon měří Shelly EM přes nacvakávací trafa a čekal jen na vhodnou příležitost kdy ho odstraním. Tak už je odstraněn. K činnosti měřák potřebuje, aby proud procházel měřící větví, která je tady umístěna na straně fáze. Proud nulovou větví procházet nemusí, stačí na ni slabým vodičem přivést N pro napájení elektroniky měřáku. A tak jsem to měl zapojeno. Ani nevím, proč se to natavilo. Očekával bych v místě svorek, ale tam vypadaly jak přívodní vodiče, tak vlastní svorky v pořádku. A průřez i odpor vlastní měřící větve se mi zdají pro daný proud přiměřené. Měřák po smontování dál funguje, třeba někdy budu potřebovat měřit (raději) menší proudy a pak se může hodit.

Tak znovu: tím že wallbox není od Solax To asi řekl MND, že? Problém není ve wallboxu, ale v krabičce MND. Takže možnosti jsou dvě: 1) (ideální, nejlevnější) vypovědět produkt Flexibilita 2) přepojit wallbox za smartmeter Solaxu, ale to má další konsekvence, kdy wallbox zdánlivě "zhloupne" a nebude umět nabíjet jen proudem z FV, ale prostě to do auta bude valit, jedno odkud. Taky bude nutné ho přenastavit, aby se nesnažil používat svůj smartmeter. Je to trochu podobné tomu, když číňani vymlátili vrabce, aby jim nežrali zrní, tak se pak snažili vymlátit ručně hmyz, který se bez vrabců strašně rozmnožil. Já bych doporučil vrátit vrabce.

No ona je ještě u HV baterii otázka, jestli se musí taky při vypnutí rozložit jejich napětí do 120V DC????Co jsem pochopil, tak to platí pro celý systém a HV baterkáři mají smůlu. Na to je odborník Cipis.

Tak potom cez ten uart/gps/displej konektor na každej BMS, a potom "nejako" dostať do HA - to už je na tebe. Podľa toho na čom ti HA beží.

To co popisujete není kalibrace, ale spíš jen určité srovnání jednoho bodu měření což může být nedostatečné. V jiných bodech to může ujíždět více. Záleží také na přesnosti elektroniky měření, protože i sebepřesnější čidlo může degradovat měřící elektronika. Přesnost samotných čidel Pt1000 závisí na třídě přesnosti viz dále uvedené. S vašimi otázkami se obraťte na výrobce příslušného měřícího zařízení k němuž jsou teplotní čidla připojena. Pracuji v oboru MaR a čidla Pt1000 běžně používáme na různých zakázkách. Čidla DS18B20 nepoužíváme vůbec. DS18B20 se vyskytují v různých klonech, na které není moc spolehnutí z hlediska dlouhodobého použití. Sehnat kvalitnější čidlo DS18B20 může být větší problém než u čidel Pt1000. Třídy přesnosti čidel Pt1000 AA: Nejpřesnější, například ΔT = ±(0,10+0,0017|t|) °C. A: Vyšší přesnost, například ΔT = ±(0,15+0,002|t|) °C. B: Standardní, například ΔT = ±(0,30+0,005|t|) °C. C: Nejméně přesná, například ΔT = ±(0,60+0,010|t|) °C.  Standardní třída B má toleranci okolo ±0,3°C při 0°C, zatímco nejvyšší třída AA může dosahovat ±0,1°C při 0°C. Přesnost ovlivňuje i teplotní rozsah, kdy se může chyba zvyšovat nebo být udávána v procentech naměřené hodnoty, jako například v rozsahu od -50°C do 100°C s tolerancí ±0,3°C.  Pt1000 s teplotním koeficientem Tk = 3851ppm / °C by měly mít hodnoty dle tabulky viz tento odkaz. Obvykle spoléháme jen na tabulky a kalibrace objednáváme opravdu jen výjimečně na některých zakázkách kde je to vyžadováno. Nicméně nakupujeme jen průmyslová čidla a nepožíváme "pouťové zboží" třeba z Aliexpressu kde se často nelze spolehnout na kvalitu provedení. Pro domácí použití může stačit i to "pouťové zboží" třeba z Aliexpressu. Kalibrace čidla Pt1000 se provádí porovnáním jeho naměřených hodnot s přesným referenčním teploměrem v několika definovaných teplotních bodech obvykle je minimum 3 kalibrační body lépe 5 kalibračních bodů. Rozhodně bych za přesný referenční teploměr nepovažoval DS18B20. Proces zahrnuje umístění senzoru a referenčního teploměru do prostředí se stabilní definovanou teplotou. Pro 0°C se používá ledová lázeň. Pro nenulové hodnoty bude problém v domácích podmínkách zajistit prostředí se stabilní teplotou kalibračního bodu. Pro přesnější profesionální kalibrace se používají tzv. kalibrační pece, ale pro domácí měření by to byla až příliš luxusní a drahá záležitost. Kalabraci si lze i objednat. Cena za kalibraci teploty se pohybuje obvykle v rozmezí přibližně od 800 Kč do 1500 Kč (bez DPH), v závislosti na typu kalibrace (procesní nebo akreditovaná) a na tom, zda se jedná o samostatné čidlo, nebo je připojeno k měřícímu zařízení. Existují i akční nabídky například za 100 Kč bez DPH za jeden kalibrační bod, ale to je spíše výjimka. Například Papouch aktuálně nabízí kalibrace teploty v akreditované laboratoři ve třech kalibračních bodech za 1030 Kč bez DPH a v pěti kalibračních bodech za 1460 Kč bez DPH. Postup kalibrace 1. Umístěte čidlo a referenční teploměr: Umístěte jak čidlo Pt1000, tak přesný referenční teploměr do stejného prostředí. 2. Použijte známé teplotní body: Pro přesnou kalibraci je nutné použít několik referenčních teplotních bodů dle rozsahu předpokládaného měření hodnot. 3. Zaznamenejte hodnoty: Zaznamenejte, jakou teplotu ukazuje referenční teploměr a jaký odpor nebo napětí měří vaše čidlo Pt1000. 4. Určete odchylky: Porovnejte hodnotu vašeho čidla s hodnotou referenčního teploměru a určete odchylku v každém z použitých teplotních bodů. 5. Upravte měření: Pomocí zjištěných odchylek upravte nastavení měřicího systému nebo zadejte korekční hodnoty, aby se dosáhlo přesnějšího měření.

Prostě základ je mít nastavené i jednotlivé komponenty správně aby když selže komunikace byly bezpečné hodnoty jak v mppt i měničích.....

Vsak v nazvu vlakna je kabaret ...

no ja nakonec asi pujdu do MOVA E30 Ultra, coz sub-brand k Dreame. Da se rootnout kdyby nahodou + plna integrace do HA

Naštěstí má hardware overcurrent "jen" 80 A. A právě zda se mu to taky nevyplo na tuto hodnotu protože 3kW měnič má max odběr 3000/25=120A !!! V měniči je 150A pojistka! Když tam dá ty default hodnoty pro lifepo4 light tak by napětí mělo být 3.6V a 2.75V a při normal 3.65V a 2.5V (aspoň tak jsou ty hodnoty uloženy v mé BMS) samozřejmě si je můžeš nastavit jakkoliv, ale to nastavení lifepo4 light bude vždy lepší než co tam má teď takže upravit pro začátek kapacitu aby seděla a max proud + balancování je v default moc brzo s velkou chybou. Jinak poznatky k Hardware Over current...... V menu PARAMS SETTING aplikace ty proudy zobrazuje chybně s desetinou tečkou která tam nemá být!!!! Takže třeba 500A je zobrazeno jako 50.0A !!!! V PARAMETER VIEW je to zobrazeno OK! Viz foto: Screenshot_2025-10-25-11-08-39-069_com.jiabaida.bms.jpg Screenshot_2025-10-25-11-10-01-725_com.jiabaida.bms.jpg A toto HW nastavení taky skontroluj a neděs se že jsou tam A ve stovkách! A ta hodnota co tam má 80A je taky úplně špatně protože pak nejde připojit baterka k měniči - nabíjení kondenzátorů bude vyhodnoceno jako zkrat, nevím kdo tam takový nesmysl nastavil - výběrem lifepo4 light by se to mělo taky přenastavit..... Nějakou dobu jsem si s těmito hodnotami hrál - jdou tam vybrat pouze přednastavené hodnoty - asi napevno zadané v čipu a doporučuji pokud nevíš jak to funguje nechat tam ty default co se tam nastaví.

Skladal si baterku z 8 clankov ktore si uz pouzival a nasledne si k nej pridal dalsich 8 novych do 16s. Je jasne ze tie clanky maju ulozeny uplne iny naboj. Na vyrovnanie tych clankov ti nejaka bms nestaci, aj 2A balanc je v takomto pripade malo ak ich chces "rychlo nabit"... Vsetky clanky spojit paralelne a nechat ich tak aspon tyzden... potom to skusit nechat na balanc v bms by mozno pomohlo. Ale niekedy je to vela roboty, zalezi od omiestnenia a pristupu k clankom. Osobne ak kupim nejake clanky (vzdy radsej o 1-2-3ks viac ak by cosi :D), poskladam si baterku, nabijam na nejakch 3,47v na clanok (viac nemam moznost pri 17s), necham tam zaveseny neey 5A a sledujem vo sa deje... ak nestiha, uberam napatie a necham ho pracovat a az potom zvysujem napatie. Ked sa to cele nejak zrovna, hodim na to bms s 0,6A balancom od 3,4V a kaslem na to. Dva tri tyzdne diff do 0,08v potom to zbehne do normalu pod 0,02 a casom menej... a to sa bavim o naraz kupenych clankoch, nie to skladacka ako mas ty. Treba tomu cas, trpezlivost. nebalancovat pod 3,4. to je zbytocne ;)

Je to skoro přesně dvojnásobek. Asi to tam to Arduino ukládá dvakrát. Sichr je sichr.

Čistě teoreticky by jsi to na tom novějším otevřeným kusu dokázal i změřit = vzdálenost od toho roztaženého výměníku z r.2018 bude asi stejná jako z r.2012 jen není tak roztažený - ten výměník (had) a ta trubka TPK se do závitů (mezi závity) výměníku nevejde a narazí... Pokud by to byli jen třeba 2cm - podložka + druhé těsnění by to mohlo opravdu vyřešit.

Nemá niekto záujem o 8ks článkov LiFePo4 EVE MB31 314Ah, priamo od EVE z nemeckého skladu. idem brat 32ks a od 40ks to posielajú v drevenom boxe tzn. menšie riziko poškodenia pri preprave. Cena je 57,- Eur/ks + doprava 290,- Eur/40ks bez DPH. Beriem to do firemneho uloziska, takze aj s vystavenym dokladom. Miesto dorucenia je Bratislava. cena je platna 3 dni.

Ještě mě napadá v kterém místě máš ty dva měniče spojené? Bych jeden dal na jeden konec sběrnice a ten druhý na druhý konec aby spotřebiče byly uprostřed. Proč to dělá....... Prostě nějaká součástka už nemá parametry jako nová, takže rozdělat a vše přeměřit, hlavně kondenzátory, diody ty optočleny, kontakty na těch propojovacích kabelech atd......

Ahojte, predám 3f elmer s natočenými 66 kWh, MID certifikácia, plomba, záruka 2 roky bez 2 týždňov. Unáhlená kúpa... 25€, Packeta/Zásilkovna, alebo osobne tu po okolí.

Ceny klesaji I s vyhřívánim. Screenshot_20251024_133214_Facebook.jpg Screenshot_20251024_133227_Facebook.jpg

Tak cena se změnila na $123.85, nabízejí stále "obří slevu" $251.46. Stačilo počkat a 200A/2A JK BMS je za $87.75: https://www.aliexpress.com/item/1005007349149331.html

Panebože proč by se neměly nevhodné příspěvky mazat? Proto to tam je aby před definitivním smazáním mohl někdo kdo uzná za vhodné že to má nějakou hodnotu to vrátit zpátky. I já jsem žádal aby smazal můj příspěvek protože jsem psal nesmysly a zjistil to po odeslání :-( Prostě je to KOŠ.

Tak to zafungovalo paradne. Neseslo se teda vsechno, teplko ne tak to neni tak prukazne ale auto valilo plnej a nabijeni baterky fve se priskrcovalo, jak byla aktualni spotreba. Max to bylo 24,5A na fazi.

Poslední právo na obrázku pro JK BMS je překreslování aplikací. To by také mohlo nebýt aplikováno ihned po instalaci, ale po druhém spuštění zataraseno podle přednastavení a proto se ukazuje na mobilu to, co se ukazuje. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=275688#p275688

Když si tak vzpomenu, tak na jaře jsem zapínal 1x multiplus +1x Mppt150/100 na jkbms a proběhlo to bez stížnosti. Pylontech to zvládl taky, US2000C, multiplus 3000 a jeden MPPT. No a doma už jsem 48V neměl shozenejch snad 5 let, to jsem předělával sběrny a dodělával bočníky na měření jednotlivejch baterek.

Sice tisknu také jednobarevně, ale mám u Bambulab AMS - hlavně kvůli vlhkosti filamentu. Je to pohodlnější, než zjistit, že potřebuji něco rychle vytisknout a není suchý filament. Určitě jsou jiné varianty (drybox, sáček na zip se silicagel atd), ale tohle je o té pohodlnosti😃 Takže v něm mám PLA, PETG a ASA - z ničeho jiného asi ani netisknu. Jinak bych souhlasil s rychlostí. Seznamoval jsem se s 3D před lety na průšovi a na Ender 3 - v té době dobrý poměr tisk/cena v těch úplně nejlevnějších. Když jsem pak pustil X1C, nechápal jsem tu rychlost a kvalitu. Dnes bych ty levné a pomalé s lítající podložkou doporučil přeskočit. Nejde jen o rychlost, ale i kvalitu tisku. Kvalitnější tiskárny většinou promíjí ne úplně přesné nastavení, takže tisk nekončí špagetami v tiskárně. Jinak ta nová P2S vypadá docela dobře - výměna hotendu za 30s, řízené větrání, napájení AMS2 pro sušení - udělali tam dost vylepšení. Dalo by se říct, že za poloviční cenu proti X1C lepší funkce - kromě lidaru a ocelových místo karbonových X tyčí - ani jedno nejsem schopen úplně posoudit - nemám přímé srovnání.

Takže vypustit špendlkem a může vesele valit dál jo :-D

Tak neco jsem si odvezl, diky za baterky a pokec. Parametry viz. web mivvy, stale ty clanky tam maji.

Stejnak mi to připadá nápad jak na pankáče, protože kolo za 75-120tKč a vymýšlet nějaký přesun baterie která stojí víc jak moje sada céčkových gum na VWT4. Prostě podivný.

Tuším, že to myslela tak, že podmínky pro připojení výrobny do 50kW a mikrozdroje do 10,8kW jsou prakticky totožné.

Jo, s tim by to bylo jednoduchý. Ta tlumivka v Easunu má jen něco kolem 500uH, takže proud letí nahoru strašně rychle.

I kdyz s Cerbem asi neni potreba druha vrstva protoze kdyz bms vypadne mppt se stejne vypnou.

treba by delal plot stejne z nerez sloupku. Asi se pak nechce koukat na sloupky, co po 10 letech chytaj lisku. Sloupky jsou jednorazovy naklad ale topeni mu mzue jit nahoru prubezne.

Tak jsem zjistil že kontakty Remote Multiplusy a MPPT musí být každý zvlášť na svůj vypínač, když je to společne paralelně tak to nefunguje, tak zase předělat 😁 Na MP2 asi stačí jen na Mastra když budou paralelně?

Ja jsem na Allegru koupil 3-cest ventil a vyrobil redukci na Belimo protoze tech mam doma vic tak se mi pohon kupovat nechtel:-)Ale 3-cest z Allergra maka v pohode mam 2kusy

ak je TC vypnute, ale pod prudom, tak same pretoci vodu po dosiahnuti danej teploty. Zaroven si aj zapina ohrev (vanicky, alebo kompresora), vtedy ma spotrebu okolo 50W.

No teda, moje staré slepé oči si to za vyše roka nevšimli, hneď si to idem opraviť. Ďakujem

to je čínská BMS a té věřit nemáš, to je snad jasný. To už je obecně známá věc, že ty JK BMS měří soc špatně, protože blbě měří malý proudy, kde díky velké době dojde k velké chybě SOC. Proto je taky u BMS a smarthuntu nastaveno, při jakým napětí se má SOC nastavit na 100%. To jsou pak ty nečekaný skoky na grafech, třeba Pylontech 5kWh s odběrem cca 30W během hodiny spadne z 50% SOC na 0% a vypne se - SOC je blbě spočítaný, a za té půl hodiny jeden článek v baterce došel pod 3V a BMS to vypnula. Ale tohle se ti stane i se smartshuntem od victronu, WBJR shuntem u Midnitesolar , akorát je to o něco přesnější, ale pořád ne dokomalý... P.S: když nechce JKBMS komunikovat, tak má na panelu s konektory zapuštěné tlačítko reset. Sice to baterku vypne (odpojí silovku) ale zase se to dá znovu zapnout a konunikuje. Mě se někdy ta komunikace zasekne, když se pokouším připojit přes BT z větší vzdálenosti, a nechce se mi čekat, až to BMS odpojí na timeout.

V předchozí části tématu zmiňuje kachnak bms JK-B2A20S20P tj. klasika, která funguje ON/OFF.