MyPower.CZ

to cipis: u panelů, které jsou spojené a k jednotlivým kabelům není přístup, jsou dokonce vodotěsné musíš mít taky odpojovače aby jsi dodržel 120V. Baterka zavřená (byť zavřená v jedné krabici / rozvaděči / bateriovně) má splňovat stejnou věc. O tom jestli to nařízení je správné nebo není můžeme vést debaty dlouhosáhlé, nicméně je to funkce která v případě poruchy či nestandartního stavu snižuje riziko pro případnou obsluhu / hasiče apod. Jelikož to nechci řešit stykačem za 15000Kč, tak jsem rád že o tom v technické rovině tady můžeme pokecat a mě ta debata připadá opravdu plodná a děkuji všem diskutujícím že se zapojují... co se týká solaxu tak dříve docházelo jen k vypnutí master baterie a slave prvky tuto funkci neměli. Nyní ji tam dodělali přes sw update a pokud jsem slyšel správně má to nějaké mouchy (myslím že princip fungování je ztratí-li komunikaci má se vypnout). Někdo ze solaxu řekl že se bude muset udělat nová hardware revize aby to bylo v pořádku ale aby mohl prodávat co mají, všichni se tváří že je to funkční a ok. (tohle prosím berte s rezervou, nejsem technik solaxu a ani s tím nedělám... slyšel jsem to přes několik lidí a možná si to i blbě pamatuju) to eman: mám doma spoustu čínských věcí a fungují dobře, nemám problém s tím, že si někdo outsourcuje výrobu do číny, pokud to má certifikaci, záruku a funguje to. Já sám si tam nechávám dělat desky včetně osazení...

Čau, ja mám doma asi 4, všetky skladané, najväčší problém je vhodná skrinka... Je fajn pozrieť eevblog, dobrý zdroj musí mať rýchlu a spoľahlivú reguláciu, hlavne nadprúdovú. Ak je modul Step-down, tak treba rátať s drahším ac-dc zdrojom, hlavne ak to chceš do 60V. A to pri fve určite chceš 😎

Číňan zkopíruje kohokoli pokud to pro něj bude výhodné. Navíc když Bonega poskytla podklady pro výrobu, kterou si u čínské firmy objednala tak ta čínská firma podle těch podkladů od Bonegy pak klidně začne vyrábět nejen pro Bonegu, ale i na prodej pro čínské prodejce. Akorát na obal namísto loga Bonegy vytiskne jiné nebo žádné logo a prodá to pak klidně jako tzv. noname produkt čínským prodejcům. To je klasika. Takže Čínan nemusí nic kopírovat když mu výrobní podklady dodala Bonega. Pokud by Bonega prodávala nějaké šunty co často odcházejí tak na ně nebude poskytovat prodlouženou záruku 3 roky.

Ahojte.. Chcel by som sa vas spytat aky laboratorny zdroj pouzivate pri vasich projektoch a podobne.. Ci ste si kupili hotovy produkt alebo ste to postavili od zakladu po suciastke, alebo si kupili taky co sa da namontovat do panelu a ktomu napojili napajaci zdroj bud DC alebo AC. Na co vsetko to pouzivate? Mate len jeden alebo viac zdrojov podla potrieb? Alebo staci vam jeden "univerzalny"? Ak ste ho stavali alebo len zlozili z hotovych komponentov, tak co by ste teraz spravili inak? Pytam sa preto, lebo uz dlhsi cas si chcem postavit ( poskladat z viacerych komponentov) nekaky zdroj ale stale rozmyslam nad parametrami aby bol co najviac univerzalny a teda aj presny..Doteraz som vyuzival rozne adaptery a jedno trafo na rozne napajania ale uz je cas to zmenit.. :P Dakujem za odpovede, robim si takto aspom prieskum a mozno mi to hodi iny pohlad na vec.

Dával jsem odkaz do diskuze o "nahazovači". Že by se číňan rozhodl do písmene kopírovat nějakou malou českou firmu se mi moc nezdá. Ty certifikáty museli mít stejně, když by výrobky uváděli na EU trh, to není žádný důkaz kvality.

Ta OSB deska s nátěrem má třídu reakce na oheň A1 nebo A2? A to lamino nebo co to je, tak je jistě také nehořlavé. Proboha proč? Nacpeš do toho desítky tisíc, a není na kus cetrisu/cemvitu alespoň?

U mě měniče do absorbce tedy vyššího nabíjecího napětí téměř nechodí nevím proč ale nevadí mi to, mám nastaveno i tak velice podobné napětí jak pro absorbci tak float, nabijím lifepo4 na napětí cca 3,410V na článek max a šlape to úplně v pohodě déle jak rok, žádný disbalanc mezi články prostě vše funguje jak má.

V ČSN EN 62 305 není nového vůbec nic. To jen hromada nekompetentních “odborníkú” od realizačních firem po revizáky, lítá v naší legislativě ode zdi ke zdi. Tak pak jsou poprděný ze spojení plechová střecha + hromosvod+ FVE. Pokud máte novostavbu a hromosvod zhotovený a revidovaný dle zmíněné normy, nemusíte měnit vůbec nic. Vodivé plechové střechy a budovy s železobetonovým armováním tato ČSN zná jako případ kdy nelze dodržet vzdálenost “S”. Doporučuji změnit revizáka. Také je dobré chtít od toho kdo ty bláboly tvrdí doložit konkrétní normu a článek kde se tento požadavek uvádí. Ono totiž podlehnout tvrzení “na školení to říkali” je o ničem když to papouškuje někdo, kdo nezná souvislosti. Na školení tak mohli maximálně říct že od 1.7.2024 dle vyhl. O požadavcích na výstavbu 146/2024 Sb par. 26 mám cituji: Při návrhu a provedení ochrany před bleskem je nezbytné posoudit a dodržet dostatečnou vzdálenost nebo bezpečný odstup. Jenomže tato vyhláška se týká všech staveb které vyžadují stavební povolení. Aktuàlně tedy od 100kWp výše. Od 1.1. 2025 vyšla akorát v platnost nová ČSN 33 2130 ed.4 která však není normou na hromosvody. Tato norma se týká cituji: Tato norma platí pro navrhování, provádění a rekonstrukce vnitřních silových a sdělovacích elektrických rozvodů ve stavbách bytové a občanské výstavby a ve stavbách s obdobným provozem, například administrativního charakteru. Zde je však nový odstavec, který byl špatně pochopen a způsobil současné nesrovnalosti a bláboly o HVI vodičích. Píše se tam totiž cituji: U staveb musí být před instalací OZE provedeno posouzení rizik v souladu s požadavky souboru ČSN EN 62 305. Toto posouzení rizik musí být součástí dokumentace pro instalaci OZE. Výsledky a závěry které plynou z posouzení a vyhodnocení rizik musí být odpovídajícím způsobem zohledněny v dokumentaci pro výstavbu OZE. Zejména je potřeba zakreslení instalace OZE v ochranném prostoru jímací soustavy. Dále je nutné uvést výpočet dostatečných vzdáleností a OZE instalovat tak aby nedocházelo k přeskoku bleskového proudu na OZE. Celé jádro nepochopení je v poslední větě “Dále je nutné uvést výpočet dostatečných vzdáleností a OZE instalovat tak aby nedocházelo k přeskoku bleskového proudu na OZE” Kdy může dojít k přeskoku? Když nemám dostatečnou vzdálenost “S”. Může k přeskoku docházet i v připadě plechové střechy a vodivého spojení s konstrukcí FVE? Nemůže, co by kam přeskakovalo, když je vše vodivě vzájemně spojeno. Navíc dle ČSN EN 62 305 která je závaznou a jedinou normou na hromosvody nemusím na plechových střechách dodržet “S”. Tyhle úpravy norem bohužel vznikají předevšim proto, že se kašle na dodržování odstupu “S” i v případech kde je krytina PVC nebo betonová taška a vzálenost “S” šlo mnohdy celkem snadno dodržet a mnohdy stačilo jen vodivé propojení zrušit. Že si také rádi školitelé z firem prodávající HVI vodiče přihřejou polívčičku, stejně jako normu ČSN nemá smysl rozmazávat. Důležité je číst a chápat legislativu a né bláboly co kde kdo vypustí z klávesnice na monitor.

Tak objednano a uz mam i sledovaci cislo to jsem necekal ze jsou tak rychly😂😂😂Tak snad nebudu litovat te P1S😂

Dneska jsem to pozoroval. Mě třeba do Dah olar 585Wp full black bezdrátového teče přesně v tom rohu řezu. Vytéká to pak odtokovou drážkou která není v rohu toho vnitřního záhybu, ale v tělese profilu. Není to jen účko, ale zdvojené účko kde je uvnitř prostor. To by jsi viděl na řezu. Takže ano vzhůru nohama mi taky těsní, ale ve správné poloze ne a nějaká kapka tam občas spadne. Řeším to teď na carportu. 20251022_160546.jpg 20251022_170024.jpg Jinak k tomu mému plotu, já to měl hloubka 80cm v perku. Konečná konstrukce je přes profil a zavětrování na obou stranách. Řekl bych dneska že je snazší dělat měkčí konstrukci a solidně zakotvit, než to dělat brutální a pak řešit že se zem pohnula. Dneska bych to kopal asi jako jeden pas celý bagrem a dal panely na výšku. Panely jsou levné, ale sere člověka ten čas s výměnou a musíš držet náhradní coby kdyby. Takže k těm sloupkům bych to přidělal aby to neodlétlo, ale ne žádný super pevný profil, ať to má kam uhnout a mezi penelem a sloupem 5mm dilataci a pak ať to klidně tancuje.

Hlavně baterky do větrané místnosti. Třaskavý plyn v uzavřeném prostoru není žádná prdel. Ideálně otevřená půda nebo stále otevřená kůlna, chránit proti okusu hlodavci. A pokud jsou plastové tak omezt svit slunce kvůli UV neodolnosti obalu článků. Mám pocit že mne přežijí. Jsou ale mýty, které říkají že jsou nesmrtelné a že hodně snesou, přitom jsou stejně citlivé jako Lixx články.

Asi celkem problémek s baterkama ID4 2022-2024, chlápek už mění 3. modul a končí mu záruka, je to ofiko svolávací akce: https://www.youtube.com/watch?v=rCrxkMCmRjY

Signál nezkreslíš. Je to proudová smyčka, kde je vše zapojeno v sérii. Trafo - odpor přívodu - snímací odpor v měniči - zpětný drát. Takže všemi částmi teče stejný proud, to prostě fyzikálně nemůže fungovat jinak. Jediná obava může být, jaký maximální zatěžovací odpor snese to trafo. Ale tato trafa s nízkým výstupním proudem snáší i velice velké odpory. Dá se udělat pokus, pokud už to trafo máš. Budeš potřebovat to trafo, multimetr co umí měřit malé AC proudy a nějaké odpory. Např. 1k, 2k2, 4k7 a 10k (nebo aspoň něco z toho). Trafo navlíkneš na přívodní drát někde před nebo za tím stávajícím smartmetrem, který bude dělat referenci. Multimetr na malém AC proudovém rozsahu připojíš na vývody toho trafa a zkontroluješ, jak to sedí s proudem, který naměří ten smartmetr. Pak mezi to trafo a multimetr vložíš nějaký ten odpor. Začni třeba od nejmenších. A opět zkontroluješ jak to sedí. Pak může zapojit větší odpory a vždy zkontrolovat, jestli to začne zkreslovat a u jaké hodnoty odporu. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby tam tekl nějaký nezanedbatelný proud. Tedy aby na dané fázi jel nějaký větší spotřebič. No a protože zřejmě naměříš, že minimálně s odporem 1k to bude OK (ale pravděpodobně i s 2k2, možná i 4k7 nebo dokonce 10k), tak si ověříš, že dané trafo dobře zvládá i vysokou impedanci zátěže. A když si to porovnáš s tím vloženým odporem, který tam zaneseš tím 30m kabelem (tedy něco kolem 6 ohmů, tedy mnohonásobně míň), tak vidíš, že to na měření nebude mít žádný vliv. Poznámka (možná dost důležitá): proudové trafo nemá rádo když je nezatížené. Sice to většinou přežije, ale stejně je dobré dodržovat základní zásadu při práci s ním: je-li nasazeno na vodič, kterým něco teče, mělo by být zatíženo. Při měření to zatěžuje ten měřák na proudovém rozsahu. Při manipulaci ale zkratuj jeho vývody. Tedy jinými slovy nasaď si na to nějaký vodič třeba s krokodýlkama, a tím to měj pořád zkratované. Teprve až připojíš měřák a bude okruh uzavřený, tak krokodýlek sundáš. A před odpojením měřáku nebo při manipulaci s pokusnými odpory ho tam zase nasaď. Nebo samozřejmě může vypínat proud tím měřeným drátem, pokud je to jednodušší.

Kolem 8W:-)

Jeden tématický

Ještě přidávám foto konstrukce na plot, bez těch výztuh, které jsem zhotovil z nerez pásoviny to bylo hodně vachrlaté.. Zed_jih_konstrukce.JPG Dnešek hodně zataženo, výroba takto: Východ a západ na střeše 8 800Wp jenom z rozptýleného světla 4,5kWh A nový plot 4 500Wp udělal 1,5kWh - kdyby ty panely byly otečený nahoru, klidně vodorovně vyrobily by nejspíš víc. Už se nemůžu dočkat až vykoukne *sun*

Prodám třífázový Batterybox 10Kva od české firmy viz odkaz. Bez baterií, vhodné baterie Pylontech. https://www.oigpower.cz/ces-battery-box/2 Cena 89,000,- Lokalita Blansko.

Ahoj, nemá někdo přebytečnou BMS (ideálně verzi do DIY krabic :-) ) Baterie 16S Life EVE 280Ah. Proudy budou max do 100A. Děkuju za nabídky, Zd.

Pánové, děkuji Vám, opět jsem se trochu dovzdělal.😃

Predane dnes panovi z CZ

Slavičín kousek od Zlína

Tu je jeden zaujímavý projekt - https://www.hackster.io/news/will-this-make-my-smart-speakers-smell-funny-fc10e16d39a5

Hades20 Tie plechy vyzerajú super. Vedel by si mi poslať dxf k ním? Ďakujem moc

S termokamerou jsem koukal, že elektroměr, který měří výstup z 3 paralelních měničů (celkem max. 3*5 = 15 kW, tedy 65 A) má přes 120 ℃ a plast je natavený. S přechodem na Home Assistant ani nebyl potřeba, protože výkon měří Shelly EM přes nacvakávací trafa a čekal jen na vhodnou příležitost kdy ho odstraním. Tak už je odstraněn. K činnosti měřák potřebuje, aby proud procházel měřící větví, která je tady umístěna na straně fáze. Proud nulovou větví procházet nemusí, stačí na ni slabým vodičem přivést N pro napájení elektroniky měřáku. A tak jsem to měl zapojeno. Ani nevím, proč se to natavilo. Očekával bych v místě svorek, ale tam vypadaly jak přívodní vodiče, tak vlastní svorky v pořádku. A průřez i odpor vlastní měřící větve se mi zdají pro daný proud přiměřené. Měřák po smontování dál funguje, třeba někdy budu potřebovat měřit (raději) menší proudy a pak se může hodit.

Tak znovu: tím že wallbox není od Solax To asi řekl MND, že? Problém není ve wallboxu, ale v krabičce MND. Takže možnosti jsou dvě: 1) (ideální, nejlevnější) vypovědět produkt Flexibilita 2) přepojit wallbox za smartmeter Solaxu, ale to má další konsekvence, kdy wallbox zdánlivě "zhloupne" a nebude umět nabíjet jen proudem z FV, ale prostě to do auta bude valit, jedno odkud. Taky bude nutné ho přenastavit, aby se nesnažil používat svůj smartmeter. Je to trochu podobné tomu, když číňani vymlátili vrabce, aby jim nežrali zrní, tak se pak snažili vymlátit ručně hmyz, který se bez vrabců strašně rozmnožil. Já bych doporučil vrátit vrabce.

No ona je ještě u HV baterii otázka, jestli se musí taky při vypnutí rozložit jejich napětí do 120V DC????Co jsem pochopil, tak to platí pro celý systém a HV baterkáři mají smůlu. Na to je odborník Cipis.

Tak potom cez ten uart/gps/displej konektor na každej BMS, a potom "nejako" dostať do HA - to už je na tebe. Podľa toho na čom ti HA beží.

To co popisujete není kalibrace, ale spíš jen určité srovnání jednoho bodu měření což může být nedostatečné. V jiných bodech to může ujíždět více. Záleží také na přesnosti elektroniky měření, protože i sebepřesnější čidlo může degradovat měřící elektronika. Přesnost samotných čidel Pt1000 závisí na třídě přesnosti viz dále uvedené. S vašimi otázkami se obraťte na výrobce příslušného měřícího zařízení k němuž jsou teplotní čidla připojena. Pracuji v oboru MaR a čidla Pt1000 běžně používáme na různých zakázkách. Čidla DS18B20 nepoužíváme vůbec. DS18B20 se vyskytují v různých klonech, na které není moc spolehnutí z hlediska dlouhodobého použití. Sehnat kvalitnější čidlo DS18B20 může být větší problém než u čidel Pt1000. Třídy přesnosti čidel Pt1000 AA: Nejpřesnější, například ΔT = ±(0,10+0,0017|t|) °C. A: Vyšší přesnost, například ΔT = ±(0,15+0,002|t|) °C. B: Standardní, například ΔT = ±(0,30+0,005|t|) °C. C: Nejméně přesná, například ΔT = ±(0,60+0,010|t|) °C.  Standardní třída B má toleranci okolo ±0,3°C při 0°C, zatímco nejvyšší třída AA může dosahovat ±0,1°C při 0°C. Přesnost ovlivňuje i teplotní rozsah, kdy se může chyba zvyšovat nebo být udávána v procentech naměřené hodnoty, jako například v rozsahu od -50°C do 100°C s tolerancí ±0,3°C.  Pt1000 s teplotním koeficientem Tk = 3851ppm / °C by měly mít hodnoty dle tabulky viz tento odkaz. Obvykle spoléháme jen na tabulky a kalibrace objednáváme opravdu jen výjimečně na některých zakázkách kde je to vyžadováno. Nicméně nakupujeme jen průmyslová čidla a nepožíváme "pouťové zboží" třeba z Aliexpressu kde se často nelze spolehnout na kvalitu provedení. Pro domácí použití může stačit i to "pouťové zboží" třeba z Aliexpressu. Kalibrace čidla Pt1000 se provádí porovnáním jeho naměřených hodnot s přesným referenčním teploměrem v několika definovaných teplotních bodech obvykle je minimum 3 kalibrační body lépe 5 kalibračních bodů. Rozhodně bych za přesný referenční teploměr nepovažoval DS18B20. Proces zahrnuje umístění senzoru a referenčního teploměru do prostředí se stabilní definovanou teplotou. Pro 0°C se používá ledová lázeň. Pro nenulové hodnoty bude problém v domácích podmínkách zajistit prostředí se stabilní teplotou kalibračního bodu. Pro přesnější profesionální kalibrace se používají tzv. kalibrační pece, ale pro domácí měření by to byla až příliš luxusní a drahá záležitost. Kalabraci si lze i objednat. Cena za kalibraci teploty se pohybuje obvykle v rozmezí přibližně od 800 Kč do 1500 Kč (bez DPH), v závislosti na typu kalibrace (procesní nebo akreditovaná) a na tom, zda se jedná o samostatné čidlo, nebo je připojeno k měřícímu zařízení. Existují i akční nabídky například za 100 Kč bez DPH za jeden kalibrační bod, ale to je spíše výjimka. Například Papouch aktuálně nabízí kalibrace teploty v akreditované laboratoři ve třech kalibračních bodech za 1030 Kč bez DPH a v pěti kalibračních bodech za 1460 Kč bez DPH. Postup kalibrace 1. Umístěte čidlo a referenční teploměr: Umístěte jak čidlo Pt1000, tak přesný referenční teploměr do stejného prostředí. 2. Použijte známé teplotní body: Pro přesnou kalibraci je nutné použít několik referenčních teplotních bodů dle rozsahu předpokládaného měření hodnot. 3. Zaznamenejte hodnoty: Zaznamenejte, jakou teplotu ukazuje referenční teploměr a jaký odpor nebo napětí měří vaše čidlo Pt1000. 4. Určete odchylky: Porovnejte hodnotu vašeho čidla s hodnotou referenčního teploměru a určete odchylku v každém z použitých teplotních bodů. 5. Upravte měření: Pomocí zjištěných odchylek upravte nastavení měřicího systému nebo zadejte korekční hodnoty, aby se dosáhlo přesnějšího měření.

Prostě základ je mít nastavené i jednotlivé komponenty správně aby když selže komunikace byly bezpečné hodnoty jak v mppt i měničích.....

Vsak v nazvu vlakna je kabaret ...

no ja nakonec asi pujdu do MOVA E30 Ultra, coz sub-brand k Dreame. Da se rootnout kdyby nahodou + plna integrace do HA

Naštěstí má hardware overcurrent "jen" 80 A. A právě zda se mu to taky nevyplo na tuto hodnotu protože 3kW měnič má max odběr 3000/25=120A !!! V měniči je 150A pojistka! Když tam dá ty default hodnoty pro lifepo4 light tak by napětí mělo být 3.6V a 2.75V a při normal 3.65V a 2.5V (aspoň tak jsou ty hodnoty uloženy v mé BMS) samozřejmě si je můžeš nastavit jakkoliv, ale to nastavení lifepo4 light bude vždy lepší než co tam má teď takže upravit pro začátek kapacitu aby seděla a max proud + balancování je v default moc brzo s velkou chybou. Jinak poznatky k Hardware Over current...... V menu PARAMS SETTING aplikace ty proudy zobrazuje chybně s desetinou tečkou která tam nemá být!!!! Takže třeba 500A je zobrazeno jako 50.0A !!!! V PARAMETER VIEW je to zobrazeno OK! Viz foto: Screenshot_2025-10-25-11-08-39-069_com.jiabaida.bms.jpg Screenshot_2025-10-25-11-10-01-725_com.jiabaida.bms.jpg A toto HW nastavení taky skontroluj a neděs se že jsou tam A ve stovkách! A ta hodnota co tam má 80A je taky úplně špatně protože pak nejde připojit baterka k měniči - nabíjení kondenzátorů bude vyhodnoceno jako zkrat, nevím kdo tam takový nesmysl nastavil - výběrem lifepo4 light by se to mělo taky přenastavit..... Nějakou dobu jsem si s těmito hodnotami hrál - jdou tam vybrat pouze přednastavené hodnoty - asi napevno zadané v čipu a doporučuji pokud nevíš jak to funguje nechat tam ty default co se tam nastaví.

Skladal si baterku z 8 clankov ktore si uz pouzival a nasledne si k nej pridal dalsich 8 novych do 16s. Je jasne ze tie clanky maju ulozeny uplne iny naboj. Na vyrovnanie tych clankov ti nejaka bms nestaci, aj 2A balanc je v takomto pripade malo ak ich chces "rychlo nabit"... Vsetky clanky spojit paralelne a nechat ich tak aspon tyzden... potom to skusit nechat na balanc v bms by mozno pomohlo. Ale niekedy je to vela roboty, zalezi od omiestnenia a pristupu k clankom. Osobne ak kupim nejake clanky (vzdy radsej o 1-2-3ks viac ak by cosi :D), poskladam si baterku, nabijam na nejakch 3,47v na clanok (viac nemam moznost pri 17s), necham tam zaveseny neey 5A a sledujem vo sa deje... ak nestiha, uberam napatie a necham ho pracovat a az potom zvysujem napatie. Ked sa to cele nejak zrovna, hodim na to bms s 0,6A balancom od 3,4V a kaslem na to. Dva tri tyzdne diff do 0,08v potom to zbehne do normalu pod 0,02 a casom menej... a to sa bavim o naraz kupenych clankoch, nie to skladacka ako mas ty. Treba tomu cas, trpezlivost. nebalancovat pod 3,4. to je zbytocne ;)

Je to skoro přesně dvojnásobek. Asi to tam to Arduino ukládá dvakrát. Sichr je sichr.

Čistě teoreticky by jsi to na tom novějším otevřeným kusu dokázal i změřit = vzdálenost od toho roztaženého výměníku z r.2018 bude asi stejná jako z r.2012 jen není tak roztažený - ten výměník (had) a ta trubka TPK se do závitů (mezi závity) výměníku nevejde a narazí... Pokud by to byli jen třeba 2cm - podložka + druhé těsnění by to mohlo opravdu vyřešit.

Nemá niekto záujem o 8ks článkov LiFePo4 EVE MB31 314Ah, priamo od EVE z nemeckého skladu. idem brat 32ks a od 40ks to posielajú v drevenom boxe tzn. menšie riziko poškodenia pri preprave. Cena je 57,- Eur/ks + doprava 290,- Eur/40ks bez DPH. Beriem to do firemneho uloziska, takze aj s vystavenym dokladom. Miesto dorucenia je Bratislava. cena je platna 3 dni.

Ještě mě napadá v kterém místě máš ty dva měniče spojené? Bych jeden dal na jeden konec sběrnice a ten druhý na druhý konec aby spotřebiče byly uprostřed. Proč to dělá....... Prostě nějaká součástka už nemá parametry jako nová, takže rozdělat a vše přeměřit, hlavně kondenzátory, diody ty optočleny, kontakty na těch propojovacích kabelech atd......

Ahojte, predám 3f elmer s natočenými 66 kWh, MID certifikácia, plomba, záruka 2 roky bez 2 týždňov. Unáhlená kúpa... 25€, Packeta/Zásilkovna, alebo osobne tu po okolí.

Ceny klesaji I s vyhřívánim. Screenshot_20251024_133214_Facebook.jpg Screenshot_20251024_133227_Facebook.jpg

Tak cena se změnila na $123.85, nabízejí stále "obří slevu" $251.46. Stačilo počkat a 200A/2A JK BMS je za $87.75: https://www.aliexpress.com/item/1005007349149331.html

Panebože proč by se neměly nevhodné příspěvky mazat? Proto to tam je aby před definitivním smazáním mohl někdo kdo uzná za vhodné že to má nějakou hodnotu to vrátit zpátky. I já jsem žádal aby smazal můj příspěvek protože jsem psal nesmysly a zjistil to po odeslání :-( Prostě je to KOŠ.

Tak to zafungovalo paradne. Neseslo se teda vsechno, teplko ne tak to neni tak prukazne ale auto valilo plnej a nabijeni baterky fve se priskrcovalo, jak byla aktualni spotreba. Max to bylo 24,5A na fazi.

Poslední právo na obrázku pro JK BMS je překreslování aplikací. To by také mohlo nebýt aplikováno ihned po instalaci, ale po druhém spuštění zataraseno podle přednastavení a proto se ukazuje na mobilu to, co se ukazuje. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=275688#p275688

Když si tak vzpomenu, tak na jaře jsem zapínal 1x multiplus +1x Mppt150/100 na jkbms a proběhlo to bez stížnosti. Pylontech to zvládl taky, US2000C, multiplus 3000 a jeden MPPT. No a doma už jsem 48V neměl shozenejch snad 5 let, to jsem předělával sběrny a dodělával bočníky na měření jednotlivejch baterek.

Sice tisknu také jednobarevně, ale mám u Bambulab AMS - hlavně kvůli vlhkosti filamentu. Je to pohodlnější, než zjistit, že potřebuji něco rychle vytisknout a není suchý filament. Určitě jsou jiné varianty (drybox, sáček na zip se silicagel atd), ale tohle je o té pohodlnosti😃 Takže v něm mám PLA, PETG a ASA - z ničeho jiného asi ani netisknu. Jinak bych souhlasil s rychlostí. Seznamoval jsem se s 3D před lety na průšovi a na Ender 3 - v té době dobrý poměr tisk/cena v těch úplně nejlevnějších. Když jsem pak pustil X1C, nechápal jsem tu rychlost a kvalitu. Dnes bych ty levné a pomalé s lítající podložkou doporučil přeskočit. Nejde jen o rychlost, ale i kvalitu tisku. Kvalitnější tiskárny většinou promíjí ne úplně přesné nastavení, takže tisk nekončí špagetami v tiskárně. Jinak ta nová P2S vypadá docela dobře - výměna hotendu za 30s, řízené větrání, napájení AMS2 pro sušení - udělali tam dost vylepšení. Dalo by se říct, že za poloviční cenu proti X1C lepší funkce - kromě lidaru a ocelových místo karbonových X tyčí - ani jedno nejsem schopen úplně posoudit - nemám přímé srovnání.

Takže vypustit špendlkem a může vesele valit dál jo :-D

Tak neco jsem si odvezl, diky za baterky a pokec. Parametry viz. web mivvy, stale ty clanky tam maji.

Stejnak mi to připadá nápad jak na pankáče, protože kolo za 75-120tKč a vymýšlet nějaký přesun baterie která stojí víc jak moje sada céčkových gum na VWT4. Prostě podivný.

Tuším, že to myslela tak, že podmínky pro připojení výrobny do 50kW a mikrozdroje do 10,8kW jsou prakticky totožné.

Jo, s tim by to bylo jednoduchý. Ta tlumivka v Easunu má jen něco kolem 500uH, takže proud letí nahoru strašně rychle.