MyPower.CZ

"Obecně vzato je naprostá většina požárů aut bez ohledu na druh pohonu způsobena havárií a případů samovznícení bude naprosté minimum." Takovou statistiku jsem nikdy neviděl a můj předpoklad je, že je to naopak nebo tak napůl. Sám znám z okolí samovznícení ICE a spousta automobilek na to dělala svolávačky. Typicky je to nějaká prasklá/uvolněná hadice z níž kape/teče něco hořlavého, případně závady na elektroinstalaci opět v souvislosti s olejem/benzínem/chladícím médiem. Očekávám, že u EV to bude (výhledově) obdobné, protože z dlouhodobého pohledu (15+ let provozu) je už poměrně vysoká pravděpodobnost (možná kolem 1%), že odejde něco, co potom při provozu nebo nabíjení způsobí požár. Pak je samozřejmě řada případů tak "na hranici", kdy např. náraz (kamene?) zespodu způsobí "menší" poškození, které ale ve finále způsobí v nějakém časovém horizontu požár - to klidně mohl být i ten případ v Číně. Auta s LFP se mi z tohoto pohledu líbila nejvíc, ale bohužel mají tendenci místo požáru uvolňovat velmi mnoho plynů včetně vodíku, což pak v garáži nebo jiném uzavřeném prostoru způsobí výbuch - údajně jen deflagraci, nikoli detonaci, ale i tak je pak dům často na zbourání 😢.

Takhle to màm nachystaný, nadĕlané pasoviny 6ks pŕesnĕ na rozteč sloupků.Zabetonuji sloupky s pàsovinou a po zatuhnuti betonu, tam dám panel. 20251026_163329.jpg

Obecně vzato je naprostá většina požárů aut bez ohledu na druh pohonu způsobena havárií a případů samovznícení bude naprosté minimum. Baterie CATL v současných EV mají řadu vylepšení, ale nikdy to nebude úplně 100%. CATL dělá baterie Qilin pro EV ve verzích s články NMC a také s články LFP, které oproti NMC minimalizují možnost požáru, ale mají nižší hustotu energie. Většina případů když už došlo k samovznícení EV i když jich bude minimum byla s bateriemi z NMC článků. Baterie, které se osazují do toho EV od Li Auto, o němž je ta zpráva o vznícení, jsou také z NMC článků. Samovznícení EV v důsledku nějaké závady v případě baterií LFP bude dle mého názoru naprostou raritou.

Ano, uvadi se to v rade dokumentu. Napeti blizke napeti baterie. Je to celkem zasadni odlisnost, ta druha je, ze rada JK BMSek je od par clanku az po maximalni pocet, ale na B+ vyzaduje min. 40 V. Coz treba u 24 V systemu je trochu problem a musi se tam dat modulek na zvyseni napeti. U nekterych JK BMS se uvadi napajeci napeti od 20 V.

A jaký tam máš zbytkový proud ty 3 min. Koukni do grafu Shuntu.

Zajímavá informace. V JBD BMS byl v UART portu původně bluetooth modul, má na vstupu IO HT7533, stabilizátor na 3.3V, a ten má max. Ucc 30V. Opravdu má JK BMS na UART portu plných 48V? Já jsem v mém JBD naměřil 13,4V (baterie 18S má 59,5V).

Tu je jeden zaujímavý projekt - https://www.hackster.io/news/will-this-make-my-smart-speakers-smell-funny-fc10e16d39a5

Soami: YF-DN32-T Jak se tyhle průtokoměry načítají, když to generuje přes 200 imp/sek? Tyhle průtokoměry jsem použil pro 2 kalorimetry a chci je vyměnit za vodoměry. Jeden měří teplo z krbový vložky a druhej do rozdělovače topných okruhů. V obou případech se skutečnej průtok mění v celým rozsahu, protože jsou nainstalovaný směšovací ventily. A to je pro tyhle průtokoměry problém. Při malých průtocích pod cca 200 l/h (G1 velikost) to nic neměří. Takže bych to bral jako velmi orientační. Na jakejch je mám místech je patrný ze schématu.

Hades20 Tie plechy vyzerajú super. Vedel by si mi poslať dxf k ním? Ďakujem moc

S termokamerou jsem koukal, že elektroměr, který měří výstup z 3 paralelních měničů (celkem max. 3*5 = 15 kW, tedy 65 A) má přes 120 ℃ a plast je natavený. S přechodem na Home Assistant ani nebyl potřeba, protože výkon měří Shelly EM přes nacvakávací trafa a čekal jen na vhodnou příležitost kdy ho odstraním. Tak už je odstraněn. K činnosti měřák potřebuje, aby proud procházel měřící větví, která je tady umístěna na straně fáze. Proud nulovou větví procházet nemusí, stačí na ni slabým vodičem přivést N pro napájení elektroniky měřáku. A tak jsem to měl zapojeno. Ani nevím, proč se to natavilo. Očekával bych v místě svorek, ale tam vypadaly jak přívodní vodiče, tak vlastní svorky v pořádku. A průřez i odpor vlastní měřící větve se mi zdají pro daný proud přiměřené. Měřák po smontování dál funguje, třeba někdy budu potřebovat měřit (raději) menší proudy a pak se může hodit.

Zdravim som tu nový, nemám žiadne skúsenosti s fotovoltaikou, dostal som sa k nicd batériam nicd ferák kpm 250p 1.2v 20 člankov reálne ma najhorší článok 210a, pravdepodobne sa dostanem ešte k jednej takejto sade batérií potreboval by som poradiť s komplet návrhom aký výkon panelov, aký menič, chcel by som to zatiaľ na napájanie chladničky mrazničky routre televízia, spotreba tak okolo 3kw denne, prípadne ak máte nejaké odkazy na nicd elektrárne, vopred dakujem

Tak znovu: tím že wallbox není od Solax To asi řekl MND, že? Problém není ve wallboxu, ale v krabičce MND. Takže možnosti jsou dvě: 1) (ideální, nejlevnější) vypovědět produkt Flexibilita 2) přepojit wallbox za smartmeter Solaxu, ale to má další konsekvence, kdy wallbox zdánlivě "zhloupne" a nebude umět nabíjet jen proudem z FV, ale prostě to do auta bude valit, jedno odkud. Taky bude nutné ho přenastavit, aby se nesnažil používat svůj smartmeter. Je to trochu podobné tomu, když číňani vymlátili vrabce, aby jim nežrali zrní, tak se pak snažili vymlátit ručně hmyz, který se bez vrabců strašně rozmnožil. Já bych doporučil vrátit vrabce.

Koukal jsem ze davaji slevy kolem 100E tak sem zvedavej jestli ji daj i na P1S kdyz jsou na ni ty kupony😂

No ona je ještě u HV baterii otázka, jestli se musí taky při vypnutí rozložit jejich napětí do 120V DC????Co jsem pochopil, tak to platí pro celý systém a HV baterkáři mají smůlu. Na to je odborník Cipis.

Technicky to určitě vyhoví. Předpisově možná ne. Aspoň u nás v Česku je pro připojení měniče povinný kabel minimálně 5x6mm2 + zelenožlutý minimálně 16mm2. Jak je to na Slovensku netuším. Pokud to ale nebudeš zatím oficiálně přihlašovat, tak nebude problém.

Prodám dvě sezóny použité panely cca 12 kusů AEG AS-M144(X)Z-H(M6)-450 - černý rám - 450 Wp Po dvou sezónách jsem se rohodl, že dám na střechu výkonější panely, protože mi tam rozměrově vejdou. Jsou to tyto, ale černé: https://www.kotelrychle.cz/aeg-as-m1442-h-m6--fotovoltaicky-panel-450wp--monokrystalicky--stribrna-bila/?srsltid=AfmBOoo0gVyNgrVvrvwp0FTk5Rt7mBNLJoyiqx6TkwF9E236gs7w2D7C Fotky jsou před montáží. Zatim jsou na střeše, ale do zimy bych chtěl dát nové. Cena 1400,- za kus. Jsou jak nové. Jarda

Tak potom cez ten uart/gps/displej konektor na každej BMS, a potom "nejako" dostať do HA - to už je na tebe. Podľa toho na čom ti HA beží.

To co popisujete není kalibrace, ale spíš jen určité srovnání jednoho bodu měření což může být nedostatečné. V jiných bodech to může ujíždět více. Záleží také na přesnosti elektroniky měření, protože i sebepřesnější čidlo může degradovat měřící elektronika. Přesnost samotných čidel Pt1000 závisí na třídě přesnosti viz dále uvedené. S vašimi otázkami se obraťte na výrobce příslušného měřícího zařízení k němuž jsou teplotní čidla připojena. Pracuji v oboru MaR a čidla Pt1000 běžně používáme na různých zakázkách. Čidla DS18B20 nepoužíváme vůbec. DS18B20 se vyskytují v různých klonech, na které není moc spolehnutí z hlediska dlouhodobého použití. Sehnat kvalitnější čidlo DS18B20 může být větší problém než u čidel Pt1000. Třídy přesnosti čidel Pt1000 AA: Nejpřesnější, například ΔT = ±(0,10+0,0017|t|) °C. A: Vyšší přesnost, například ΔT = ±(0,15+0,002|t|) °C. B: Standardní, například ΔT = ±(0,30+0,005|t|) °C. C: Nejméně přesná, například ΔT = ±(0,60+0,010|t|) °C.  Standardní třída B má toleranci okolo ±0,3°C při 0°C, zatímco nejvyšší třída AA může dosahovat ±0,1°C při 0°C. Přesnost ovlivňuje i teplotní rozsah, kdy se může chyba zvyšovat nebo být udávána v procentech naměřené hodnoty, jako například v rozsahu od -50°C do 100°C s tolerancí ±0,3°C.  Pt1000 s teplotním koeficientem Tk = 3851ppm / °C by měly mít hodnoty dle tabulky viz tento odkaz. Obvykle spoléháme jen na tabulky a kalibrace objednáváme opravdu jen výjimečně na některých zakázkách kde je to vyžadováno. Nicméně nakupujeme jen průmyslová čidla a nepožíváme "pouťové zboží" třeba z Aliexpressu kde se často nelze spolehnout na kvalitu provedení. Pro domácí použití může stačit i to "pouťové zboží" třeba z Aliexpressu. Kalibrace čidla Pt1000 se provádí porovnáním jeho naměřených hodnot s přesným referenčním teploměrem v několika definovaných teplotních bodech obvykle je minimum 3 kalibrační body lépe 5 kalibračních bodů. Rozhodně bych za přesný referenční teploměr nepovažoval DS18B20. Proces zahrnuje umístění senzoru a referenčního teploměru do prostředí se stabilní definovanou teplotou. Pro 0°C se používá ledová lázeň. Pro nenulové hodnoty bude problém v domácích podmínkách zajistit prostředí se stabilní teplotou kalibračního bodu. Pro přesnější profesionální kalibrace se používají tzv. kalibrační pece, ale pro domácí měření by to byla až příliš luxusní a drahá záležitost. Kalabraci si lze i objednat. Cena za kalibraci teploty se pohybuje obvykle v rozmezí přibližně od 800 Kč do 1500 Kč (bez DPH), v závislosti na typu kalibrace (procesní nebo akreditovaná) a na tom, zda se jedná o samostatné čidlo, nebo je připojeno k měřícímu zařízení. Existují i akční nabídky například za 100 Kč bez DPH za jeden kalibrační bod, ale to je spíše výjimka. Například Papouch aktuálně nabízí kalibrace teploty v akreditované laboratoři ve třech kalibračních bodech za 1030 Kč bez DPH a v pěti kalibračních bodech za 1460 Kč bez DPH. Postup kalibrace 1. Umístěte čidlo a referenční teploměr: Umístěte jak čidlo Pt1000, tak přesný referenční teploměr do stejného prostředí. 2. Použijte známé teplotní body: Pro přesnou kalibraci je nutné použít několik referenčních teplotních bodů dle rozsahu předpokládaného měření hodnot. 3. Zaznamenejte hodnoty: Zaznamenejte, jakou teplotu ukazuje referenční teploměr a jaký odpor nebo napětí měří vaše čidlo Pt1000. 4. Určete odchylky: Porovnejte hodnotu vašeho čidla s hodnotou referenčního teploměru a určete odchylku v každém z použitých teplotních bodů. 5. Upravte měření: Pomocí zjištěných odchylek upravte nastavení měřicího systému nebo zadejte korekční hodnoty, aby se dosáhlo přesnějšího měření.

Prostě základ je mít nastavené i jednotlivé komponenty správně aby když selže komunikace byly bezpečné hodnoty jak v mppt i měničích.....

Vsak v nazvu vlakna je kabaret ...

no ja nakonec asi pujdu do MOVA E30 Ultra, coz sub-brand k Dreame. Da se rootnout kdyby nahodou + plna integrace do HA

Naštěstí má hardware overcurrent "jen" 80 A. A právě zda se mu to taky nevyplo na tuto hodnotu protože 3kW měnič má max odběr 3000/25=120A !!! V měniči je 150A pojistka! Když tam dá ty default hodnoty pro lifepo4 light tak by napětí mělo být 3.6V a 2.75V a při normal 3.65V a 2.5V (aspoň tak jsou ty hodnoty uloženy v mé BMS) samozřejmě si je můžeš nastavit jakkoliv, ale to nastavení lifepo4 light bude vždy lepší než co tam má teď takže upravit pro začátek kapacitu aby seděla a max proud + balancování je v default moc brzo s velkou chybou. Jinak poznatky k Hardware Over current...... V menu PARAMS SETTING aplikace ty proudy zobrazuje chybně s desetinou tečkou která tam nemá být!!!! Takže třeba 500A je zobrazeno jako 50.0A !!!! V PARAMETER VIEW je to zobrazeno OK! Viz foto: Screenshot_2025-10-25-11-08-39-069_com.jiabaida.bms.jpg Screenshot_2025-10-25-11-10-01-725_com.jiabaida.bms.jpg A toto HW nastavení taky skontroluj a neděs se že jsou tam A ve stovkách! A ta hodnota co tam má 80A je taky úplně špatně protože pak nejde připojit baterka k měniči - nabíjení kondenzátorů bude vyhodnoceno jako zkrat, nevím kdo tam takový nesmysl nastavil - výběrem lifepo4 light by se to mělo taky přenastavit..... Nějakou dobu jsem si s těmito hodnotami hrál - jdou tam vybrat pouze přednastavené hodnoty - asi napevno zadané v čipu a doporučuji pokud nevíš jak to funguje nechat tam ty default co se tam nastaví.

Skladal si baterku z 8 clankov ktore si uz pouzival a nasledne si k nej pridal dalsich 8 novych do 16s. Je jasne ze tie clanky maju ulozeny uplne iny naboj. Na vyrovnanie tych clankov ti nejaka bms nestaci, aj 2A balanc je v takomto pripade malo ak ich chces "rychlo nabit"... Vsetky clanky spojit paralelne a nechat ich tak aspon tyzden... potom to skusit nechat na balanc v bms by mozno pomohlo. Ale niekedy je to vela roboty, zalezi od omiestnenia a pristupu k clankom. Osobne ak kupim nejake clanky (vzdy radsej o 1-2-3ks viac ak by cosi :D), poskladam si baterku, nabijam na nejakch 3,47v na clanok (viac nemam moznost pri 17s), necham tam zaveseny neey 5A a sledujem vo sa deje... ak nestiha, uberam napatie a necham ho pracovat a az potom zvysujem napatie. Ked sa to cele nejak zrovna, hodim na to bms s 0,6A balancom od 3,4V a kaslem na to. Dva tri tyzdne diff do 0,08v potom to zbehne do normalu pod 0,02 a casom menej... a to sa bavim o naraz kupenych clankoch, nie to skladacka ako mas ty. Treba tomu cas, trpezlivost. nebalancovat pod 3,4. to je zbytocne ;)

Je to skoro přesně dvojnásobek. Asi to tam to Arduino ukládá dvakrát. Sichr je sichr.

Čistě teoreticky by jsi to na tom novějším otevřeným kusu dokázal i změřit = vzdálenost od toho roztaženého výměníku z r.2018 bude asi stejná jako z r.2012 jen není tak roztažený - ten výměník (had) a ta trubka TPK se do závitů (mezi závity) výměníku nevejde a narazí... Pokud by to byli jen třeba 2cm - podložka + druhé těsnění by to mohlo opravdu vyřešit.

Do zákona to prosadili "peníze Jardy"....nebo kdo poslal ty kapry? 😂

Nemá niekto záujem o 8ks článkov LiFePo4 EVE MB31 314Ah, priamo od EVE z nemeckého skladu. idem brat 32ks a od 40ks to posielajú v drevenom boxe tzn. menšie riziko poškodenia pri preprave. Cena je 57,- Eur/ks + doprava 290,- Eur/40ks bez DPH. Beriem to do firemneho uloziska, takze aj s vystavenym dokladom. Miesto dorucenia je Bratislava. cena je platna 3 dni.

Ještě mě napadá v kterém místě máš ty dva měniče spojené? Bych jeden dal na jeden konec sběrnice a ten druhý na druhý konec aby spotřebiče byly uprostřed. Proč to dělá....... Prostě nějaká součástka už nemá parametry jako nová, takže rozdělat a vše přeměřit, hlavně kondenzátory, diody ty optočleny, kontakty na těch propojovacích kabelech atd......

Ahojte, predám 3f elmer s natočenými 66 kWh, MID certifikácia, plomba, záruka 2 roky bez 2 týždňov. Unáhlená kúpa... 25€, Packeta/Zásilkovna, alebo osobne tu po okolí.

Ceny klesaji I s vyhřívánim. Screenshot_20251024_133214_Facebook.jpg Screenshot_20251024_133227_Facebook.jpg

Tak cena se změnila na $123.85, nabízejí stále "obří slevu" $251.46. Stačilo počkat a 200A/2A JK BMS je za $87.75: https://www.aliexpress.com/item/1005007349149331.html

Panebože proč by se neměly nevhodné příspěvky mazat? Proto to tam je aby před definitivním smazáním mohl někdo kdo uzná za vhodné že to má nějakou hodnotu to vrátit zpátky. I já jsem žádal aby smazal můj příspěvek protože jsem psal nesmysly a zjistil to po odeslání :-( Prostě je to KOŠ.

Tak to zafungovalo paradne. Neseslo se teda vsechno, teplko ne tak to neni tak prukazne ale auto valilo plnej a nabijeni baterky fve se priskrcovalo, jak byla aktualni spotreba. Max to bylo 24,5A na fazi.

Poslední právo na obrázku pro JK BMS je překreslování aplikací. To by také mohlo nebýt aplikováno ihned po instalaci, ale po druhém spuštění zataraseno podle přednastavení a proto se ukazuje na mobilu to, co se ukazuje. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=275688#p275688

Když si tak vzpomenu, tak na jaře jsem zapínal 1x multiplus +1x Mppt150/100 na jkbms a proběhlo to bez stížnosti. Pylontech to zvládl taky, US2000C, multiplus 3000 a jeden MPPT. No a doma už jsem 48V neměl shozenejch snad 5 let, to jsem předělával sběrny a dodělával bočníky na měření jednotlivejch baterek.

Sice tisknu také jednobarevně, ale mám u Bambulab AMS - hlavně kvůli vlhkosti filamentu. Je to pohodlnější, než zjistit, že potřebuji něco rychle vytisknout a není suchý filament. Určitě jsou jiné varianty (drybox, sáček na zip se silicagel atd), ale tohle je o té pohodlnosti😃 Takže v něm mám PLA, PETG a ASA - z ničeho jiného asi ani netisknu. Jinak bych souhlasil s rychlostí. Seznamoval jsem se s 3D před lety na průšovi a na Ender 3 - v té době dobrý poměr tisk/cena v těch úplně nejlevnějších. Když jsem pak pustil X1C, nechápal jsem tu rychlost a kvalitu. Dnes bych ty levné a pomalé s lítající podložkou doporučil přeskočit. Nejde jen o rychlost, ale i kvalitu tisku. Kvalitnější tiskárny většinou promíjí ne úplně přesné nastavení, takže tisk nekončí špagetami v tiskárně. Jinak ta nová P2S vypadá docela dobře - výměna hotendu za 30s, řízené větrání, napájení AMS2 pro sušení - udělali tam dost vylepšení. Dalo by se říct, že za poloviční cenu proti X1C lepší funkce - kromě lidaru a ocelových místo karbonových X tyčí - ani jedno nejsem schopen úplně posoudit - nemám přímé srovnání.

Takže vypustit špendlkem a může vesele valit dál jo :-D

Tak neco jsem si odvezl, diky za baterky a pokec. Parametry viz. web mivvy, stale ty clanky tam maji.

Stejnak mi to připadá nápad jak na pankáče, protože kolo za 75-120tKč a vymýšlet nějaký přesun baterie která stojí víc jak moje sada céčkových gum na VWT4. Prostě podivný.

Tuším, že to myslela tak, že podmínky pro připojení výrobny do 50kW a mikrozdroje do 10,8kW jsou prakticky totožné.

Uvádí se, pokud je svod delší 10m, tak máš mít přímo u panelů jedničky. To ostatní nevím, tuhle něco psali kolegové v jiném vlákně, že je to zase jinak, přísněji, ale to bylo myslím u plechové střechy. Tady máš plot a tyčky v zemi ...

Jo, s tim by to bylo jednoduchý. Ta tlumivka v Easunu má jen něco kolem 500uH, takže proud letí nahoru strašně rychle.

I kdyz s Cerbem asi neni potreba druha vrstva protoze kdyz bms vypadne mppt se stejne vypnou.

treba by delal plot stejne z nerez sloupku. Asi se pak nechce koukat na sloupky, co po 10 letech chytaj lisku. Sloupky jsou jednorazovy naklad ale topeni mu mzue jit nahoru prubezne.

Tak jsem zjistil že kontakty Remote Multiplusy a MPPT musí být každý zvlášť na svůj vypínač, když je to společne paralelně tak to nefunguje, tak zase předělat 😁 Na MP2 asi stačí jen na Mastra když budou paralelně?

Ja jsem na Allegru koupil 3-cest ventil a vyrobil redukci na Belimo protoze tech mam doma vic tak se mi pohon kupovat nechtel:-)Ale 3-cest z Allergra maka v pohode mam 2kusy

ak je TC vypnute, ale pod prudom, tak same pretoci vodu po dosiahnuti danej teploty. Zaroven si aj zapina ohrev (vanicky, alebo kompresora), vtedy ma spotrebu okolo 50W.

No teda, moje staré slepé oči si to za vyše roka nevšimli, hneď si to idem opraviť. Ďakujem

to je čínská BMS a té věřit nemáš, to je snad jasný. To už je obecně známá věc, že ty JK BMS měří soc špatně, protože blbě měří malý proudy, kde díky velké době dojde k velké chybě SOC. Proto je taky u BMS a smarthuntu nastaveno, při jakým napětí se má SOC nastavit na 100%. To jsou pak ty nečekaný skoky na grafech, třeba Pylontech 5kWh s odběrem cca 30W během hodiny spadne z 50% SOC na 0% a vypne se - SOC je blbě spočítaný, a za té půl hodiny jeden článek v baterce došel pod 3V a BMS to vypnula. Ale tohle se ti stane i se smartshuntem od victronu, WBJR shuntem u Midnitesolar , akorát je to o něco přesnější, ale pořád ne dokomalý... P.S: když nechce JKBMS komunikovat, tak má na panelu s konektory zapuštěné tlačítko reset. Sice to baterku vypne (odpojí silovku) ale zase se to dá znovu zapnout a konunikuje. Mě se někdy ta komunikace zasekne, když se pokouším připojit přes BT z větší vzdálenosti, a nechce se mi čekat, až to BMS odpojí na timeout.

V předchozí části tématu zmiňuje kachnak bms JK-B2A20S20P tj. klasika, která funguje ON/OFF.

Tak problém vyřešen. Do Yaml je nutné dát parametr early_pin_init: false. Pak relátka sice probliknou, ale nesepnou. esp8266: board: esp12e early_pin_init: false Díky pánové, za navedení. :)

Nabíječka prodána.

Myslím, že jste u těch videí skočili na tak zvanou "publikační činnost" . To je defakto jedinný efekt nějakého grantu nebo dotace na "převratný nápad", který se velmi často nezakládá ani na základních fyzikálních principech. Kdysi mi bylo vysvětleno, že úkolem dotační komise není zkoumat, jak moc stupidní "projekt" je, ale zda bude mít veřejný přínos. Na úrovni ČR je to ještě celkem ok, ale EU orgány, dokážou nasypat miliony Eur do neskutečných hovadin. Problém je, že těžba grantů a dotací se stala zaměstnáním i pro plno "vědeckých týmů", takže dokážou pohodlně oblafnout i ty komise.

Moje představa je 10× 485Wp panely, střídač Easun 11 kW a baterie Easun 15 kWh. To vůbec není špatná konfigurace. Poohlédni se po někom šikovném v blízkém příbuzenstvu, případně se mrkni, co je na konci tvého ramene. Pár námětů k zamyšlení: Panely dokážou dát chvilkově řekněme 130% jmenovitého výkonu, nebude střídač padat do poruchy? Jak nejlépe využít dva mppt vstupy? Není 15kWh baterie ke střídači, co dokáže 22kW/5sec, málo? Jaké jsou špičkové proudy? Bude baterie schopná řídit střídač? Bude to schopné řídit, až přikoupíš druhý a třetí battery box? Jaká je klidová spotřeba střídače? Nevešlo by se na střechu 10kWp? Nebo ještě dalších 10kWp přes EpeverTracer rovnou do baterek? Pozn: Úplně bezpečná, ideálně funkční a dle všech předpisů zapojená FVE je něco jako Yetti. No spíš jako Yetti, ale černoch.