MyPower.CZ

Jen pro představu sem dávám nějaké hotové řešení ochrany před bleskem co jsem projektoval. Je zde RD ale také budova s 30m vysokým stožárem a rozměry půdorysu cca 65x65m. Jedná se o názorné ukázky, jak vypadá zakreslení valivé koule (vše co je pod ní směrem k zemi je chráněno, někde chybí valivá koule z boku budovy s tím jsem se už nemazal) jak vypadá nakreslený ochranný úhel a jaký prostor zhruba dokáže pokrýt při své výšce 30m stožár (pozor se vzrůstající výškou se úhel zmenšuje a naopak). Také jsou zde pro oba případy výkresy které jasně znázorňují, že v každém místě instalace jsou vypočtené vzdálenosti "S" jiné. Vždy se jednalo o případ, kdy šlo dodržet vzdálenost "S" . RD má jako krytinu betonovou tašku, a hala má PVC a nebo asfaltový pás. Takže nyní si jen stačí představit zakreslenou FVE a tak nějak by to měly instalační firmy dle ČSN EN 62 305 a ČSN 33 2130 dodávat zakreslené v ochranném prostoru jímací soustavy v rámci dokumentace.

Já to mám takto a šlape to stabilně. Já to mám stejně a funguje to OK. Jenom poznamenám kdy se SOC resetuje na 100% - musí se splnit všechny 3 podmínky: 1. Charged voltage: 55,1 (MPPT nastaveno BULK o 0,1V výš na 55,2) - Aby se baterie považovala za plně nabitou, musí být její napětí vyšší než tato hodnota po dobu Charged detection time (10min) 2. Tail currenct: 4,0 - O kolik procent musí být po dobu Charged detection time menší proud. 280Ah baterie - má při 4% 11,2A - pokud je proud 10 min pod 11,2A tak se splní podmínka pro reset na 100% SOC - Tohle si přepočítej na svojí baterii a odpozoruj.. 3. Charged detection time: 10 - doba detekce myslím to popisoval v tomhle videu >>> ZDE <<< Ano a věřím že to funguje dobře, ale pouze s jednou baterkou a novou. Já mám 3 různě staré a s různými kapacitami. Každopádně tento problém vyřešila ta delší absorce, kdy se mezi sebou baterky dorovnávají na stabilním napětí a proud pozvolna klesá. Když klesne na nastavený zbytkový proud Absorce, přejde to do Flot a je nabito na 100% - a u mě všechny tři. Kdybych měl jednu, bude situace jiná a není co dorovnávat - tohle už chápu. Nyní jsou problém ještě ty 4ks MPPT Regulátorů. Podle mě to musí jít někde nastavit / změnit - nebo že by to udělalo samo ? A systém sám určil který z MPPT je Master ? To se mě nezdá... Navíc by to bylo velmi nepraktické třeba při použití východ - západ - nesmysl aby to řídil odpoledne - ten z východu Asi jsem to musel udělat já - ale nevím jak....

Snad aspon chvili budou drzet aktualizace a nahradni dily😂

Master na VE.Can nelze menit jen tak. Master je vzdy ten s nejnizsim SN nebo mac adresou. Staci aby jsi zapojil dalsi MPPT na VE.Can s nizsim SN a hned bude master. Kabely se pouzivaji obycejne eth neni treba originalni, je to uplne to same, ale cajk, kazdopadne musis mit terminatora na obou stranach, jak na poslednim v rade i na prvnim co vede do Cerba. Pokud ti to v minulosti bezelo vsechno paralelne a bez problemu, tak je tam mozna i jina chyba.

O aké batérie sa jedná?

Tome, já to počítám takhle: Extra výpočet SCOP jsem vzdal. Bylo by tam moc proměnných. Efektivitu porovnávám čistě podle spotřeby. Měl jsem spotřebu elektrokotle při určité venkovní teplotě, takže vím, že při stejné teplotě TČ topí za méně jak polovinu nebo třetinu a to mi stačí.

Pro zajimavost ... proc ta mas uf guard kdyz mas victron? To by nemelo byt potreba.

Ten presne mám, ale ESP8266 akosi nezvláda keď som tam pridal RS485 adaptér a 50 senzorov na vyčítanie.

tim druhym bodem neprojde 90% zdroju a zbylych 10% bude stat nesmysl. Vetsina ma na vystupu je kondenzator, ktery uz je primo na vystupnich svorkach. A neznamena to, ze zdroj je na prd. Jen se pri jeho pouziti musi vic pouzivat mozek :) Jednou jsem mel na svem ridenu 60V, vypnul ho a nepockal. Zkrat mi odparil kus cinskeho dratu s krokosvorkou. Od te doby vzdy striktne zapnout vypnout zapnout :) a nemit tam nakroucene nesmysly

Doufám, že nic se trhat nebude😂.Na každém panelu budou cca 3cm vůle, kdy se budou moci sloupky hýbat. Stáhnout se ro může kdykoliv. Jinak brána se zakládá 120cm hluboko.

Super. Ja už trpím sklonom 25°, v zime o ničom.

Tak pokud tam máš 280Ah tak proud nastavit na 280A :-) ovšem pochybuji že by to ta BMS zvládla pokud máš 200A nastav 190A. Pokud jsi si to skládal sám tak musíš BMS nastavit, pokud to skládal obchod tak ten BMS nastavuje a i lepí štítky s parametry! (pokud se něco nezměnilo)

skus doplnit aj nejake napatia baterie, li ion by mohlo ako tak zobrazovat dobre, myslim ze v tomto nastaveni ako kinga prevadzkujes sa toho s baterkou moc diat nebude. king ju bude drzat +- nabitu a zataz vykrivat solar/utility

Prodam mikroměnič INVOLAR MAC250-230, pár let jsem ho používal, je plně funkční. Cena 1000,-, předání Praha nebo pošlu Balíkovnou/ Zásilkovnou. Parametry viz.: https://vringer.nl/docs/INVOLAR%20MAC250A-230-VDE%20Datasheet.pdf

Na Bonegu jsem se kdysi díval. Překvapilo mě, že nenabízí chrániče A, pouze AC. Mj. jejich web podle vzhledu zřejmě vzniknul nedlouho po založení firmy. Celkem tragická vizitka. Co oceňuji je jejich služba konfigurace rozvaděče - to je povedené.

Vše prodáno Děkuji

Dobry den, Cena znizena na 200€ za kus.

Pokusy se zkratováním různých Lithiových bateriových uložišť, velkého 88kWh i malého 12V cca 300Ah. Tak ta MEGA pojistka mě zklamala. Čekal jsem, že se rozprskne na cucky, nebo že bude hořet oblouk a nic. Mám je mezi BMS a sběrnicí, byly dodány přímo s BMSkou JBD, tak doufám, že nebudou potřeba...

Co jsem se díval na fotografii na stav skříňky s bateriemi v Šenově mám za to, že nafukující a rozpínající se článek roztahoval sousední články od sebe a zároveň je ohříval, neboť v uzavřené skříni se nemělo vznikající teplo jak rozptýlit. V čehož důsledku došlo k vyboulení boků skříňky, propadnutí police s články dolů do skříňky což způsobilo přetrhání balančních a silových vodičů s následným jiskřením a zapálením unikající směsi plynů. Tudíž to celé mohlo proběhnout tak, že lidé viděli dým unikající ze skříňky z bateriemi aniž by tušili o co jde. Začali hasit a poté, co jim došlo hasivo a oni odešli se neochlazované články rozjely "doplna", roztáhly boky skříňky od sebe a došlo k jejich propadu dolů. Následkem utržení vodičů se zajiskřilo a barák vyletěl do luftu. ... Tudíž ve své koncepci považuji za důležité udržet články u sebe. Nedovolit jim nafouknutí do délky které může způsobit utrhání vodičů či pólových propojek. Proto mám stahováky masivní. Co se týče tepla unikajícího ze zvrhlého článku považuji za vhodné kdy pokud nemám možnost ho odvést jinam bude vhodné ho nechat rozptýlit. Což je důvod proč necpu baterie do uzavřených beden. Co se týče uvolňování šroubovaných spojů vždy po půl roce veškeré spoje procházím a dotahuji. Dělám to v rámci jarní a podzimní kontroly kdy zároveň zkouším agregát. K tomu patří ještě kontroly termokamerou z mobilu CAT S61 (ty dělám mezi tím hlavně v době vysokého zatížení systému. Zatím jsem při těchto kontrolách termokamerou na žádný problém nenarazil. Na spodní strany regálů budu jako ochranu spodní části polic dávat nehořlavé desky. Přeci jenom je fakt že plyny ze zvrhlého článku fičí nahoru a tohle bude vyšší jistota. Byť co vím se LiFePO4 při zvrhnutí projevuje tvorbou dýmu kdy článek sám o sobě nehoří. Avšak může být zapálen. Pokud už by přece jenom došlo ve strojovně k požáru máme v hlavním rozvaděči přepínač kdy jeho přepnutím do nulové polohy odstavím celý dům od elektřiny. Do strojovny v tomto případě nepolezu a zavolám hasiče, neboť v práci nám říkají že pokud nám začne hořet ve strojovně elektrické lokomotivy tam nemáme chodit, neboť plyny vznikající hořením izolace kabelů jsou natolik jedovaté že stačí několik nádechů a dotyčný si pak o své chybě může popovídat tak akorát se Svatým Petrem u nebeské brány. Co by na toto mohlo být v začátku dobré jsou ony hasicí koule. ... Přemýšlel jsem o odvětrání plynů vznikajících při zvrhnutí článku. Všiml jsem si že jsou velmi husté a stoupají ke stropu. Tudíž by k jejich detekci a případnému spuštění odvětrávání mohla stačit optická závora u stropu místnosti s bateriemi. Kdy bílý plyn vznikající v článku zastíní optický paprsek což způsobí patřičnou reakci systému. ... Ještě něco k BMS. Mám BMS od Mikela a napadlo mne zda-li by bylo možné na její kontakty K+a K- připojit do série tepelná čidla rozpínacího typu. Kdy by přerušení tohoto obvodu vlivem překročení teploty článku s následným rozpojením čidla způsobilo odpojení baterie ze systému. Případně na které kontakty by toto mohlo jít připojit. Pokud to tedy lze takto provést.

Predam 3x rele SSR RM1A48D50 (spínanie v nule) s chladičom RHS100, nove zabalene, nepouzite - 5O€ ks 1x DCSG - snímač napatia baterie - 20€ Vhodne napr. pre vytazovace typ Green bono a pod. Poslem aj na dobierku.

Pečlivá hospodyňka to zvládne lépe. Puberťák hůře.

Akorát, že zámek je magnetický, takže při ztrátě napětí se odemkne, stejně jako při detekci nárazu počítač v sekundě zavře palivo a odemkne dveře. Po novu musí být ve dveřní jednotce pro napájen í řazeny SuperCap, aby byly možné po nárazu, přerušení napájení ještě schopni "odemknout" zámek/vysunout.

Photon Matrix: Popis futuristického laserového zabijáka komárů https://www.youtube.com/watch?v=wIw1BAeKsko

V tom videu autor odpovídá na otázku, nad kterou údajně přemýšlí už roky. Je možné mít dron napájený 100% solární energií. Optimalizoval každou část toho dronu, aby maximalizoval efektivitu a pokusil se to uskutečnit. Jak to dopadlo uvidíte na konci videa. Stručně, letělo to i když napoprvé zatím nic moc. Protože je to zcela bez baterie i bez superkondenzárotu (tedy bez jakékoli zálohy) tak si lze asi lehce domyslet co by se stalo pokud by za letu zašlo slunce za mrak a snížený osvit by už nestačil na udržení dronu ve vzduchu, ale jinak zajímavý projekt. ;) https://www.youtube.com/watch?v=isAQEU0mZBo

Hlavně baterky do větrané místnosti. Třaskavý plyn v uzavřeném prostoru není žádná prdel. Ideálně otevřená půda nebo stále otevřená kůlna, chránit proti okusu hlodavci. A pokud jsou plastové tak omezt svit slunce kvůli UV neodolnosti obalu článků. Mám pocit že mne přežijí. Jsou ale mýty, které říkají že jsou nesmrtelné a že hodně snesou, přitom jsou stejně citlivé jako Lixx články.

Signál nezkreslíš. Je to proudová smyčka, kde je vše zapojeno v sérii. Trafo - odpor přívodu - snímací odpor v měniči - zpětný drát. Takže všemi částmi teče stejný proud, to prostě fyzikálně nemůže fungovat jinak. Jediná obava může být, jaký maximální zatěžovací odpor snese to trafo. Ale tato trafa s nízkým výstupním proudem snáší i velice velké odpory. Dá se udělat pokus, pokud už to trafo máš. Budeš potřebovat to trafo, multimetr co umí měřit malé AC proudy a nějaké odpory. Např. 1k, 2k2, 4k7 a 10k (nebo aspoň něco z toho). Trafo navlíkneš na přívodní drát někde před nebo za tím stávajícím smartmetrem, který bude dělat referenci. Multimetr na malém AC proudovém rozsahu připojíš na vývody toho trafa a zkontroluješ, jak to sedí s proudem, který naměří ten smartmetr. Pak mezi to trafo a multimetr vložíš nějaký ten odpor. Začni třeba od nejmenších. A opět zkontroluješ jak to sedí. Pak může zapojit větší odpory a vždy zkontrolovat, jestli to začne zkreslovat a u jaké hodnoty odporu. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby tam tekl nějaký nezanedbatelný proud. Tedy aby na dané fázi jel nějaký větší spotřebič. No a protože zřejmě naměříš, že minimálně s odporem 1k to bude OK (ale pravděpodobně i s 2k2, možná i 4k7 nebo dokonce 10k), tak si ověříš, že dané trafo dobře zvládá i vysokou impedanci zátěže. A když si to porovnáš s tím vloženým odporem, který tam zaneseš tím 30m kabelem (tedy něco kolem 6 ohmů, tedy mnohonásobně míň), tak vidíš, že to na měření nebude mít žádný vliv. Poznámka (možná dost důležitá): proudové trafo nemá rádo když je nezatížené. Sice to většinou přežije, ale stejně je dobré dodržovat základní zásadu při práci s ním: je-li nasazeno na vodič, kterým něco teče, mělo by být zatíženo. Při měření to zatěžuje ten měřák na proudovém rozsahu. Při manipulaci ale zkratuj jeho vývody. Tedy jinými slovy nasaď si na to nějaký vodič třeba s krokodýlkama, a tím to měj pořád zkratované. Teprve až připojíš měřák a bude okruh uzavřený, tak krokodýlek sundáš. A před odpojením měřáku nebo při manipulaci s pokusnými odpory ho tam zase nasaď. Nebo samozřejmě může vypínat proud tím měřeným drátem, pokud je to jednodušší.

Kolem 8W:-)

Jeden tématický

Prodám třífázový Batterybox 10Kva od české firmy viz odkaz. Bez baterií, vhodné baterie Pylontech. https://www.oigpower.cz/ces-battery-box/2 Cena 89,000,- Lokalita Blansko.

Ahoj, nemá někdo přebytečnou BMS (ideálně verzi do DIY krabic :-) ) Baterie 16S Life EVE 280Ah. Proudy budou max do 100A. Děkuju za nabídky, Zd.

Pánové, děkuji Vám, opět jsem se trochu dovzdělal.😃

Predane dnes panovi z CZ

Slavičín kousek od Zlína

Tu je jeden zaujímavý projekt - https://www.hackster.io/news/will-this-make-my-smart-speakers-smell-funny-fc10e16d39a5

Hades20 Tie plechy vyzerajú super. Vedel by si mi poslať dxf k ním? Ďakujem moc

S termokamerou jsem koukal, že elektroměr, který měří výstup z 3 paralelních měničů (celkem max. 3*5 = 15 kW, tedy 65 A) má přes 120 ℃ a plast je natavený. S přechodem na Home Assistant ani nebyl potřeba, protože výkon měří Shelly EM přes nacvakávací trafa a čekal jen na vhodnou příležitost kdy ho odstraním. Tak už je odstraněn. K činnosti měřák potřebuje, aby proud procházel měřící větví, která je tady umístěna na straně fáze. Proud nulovou větví procházet nemusí, stačí na ni slabým vodičem přivést N pro napájení elektroniky měřáku. A tak jsem to měl zapojeno. Ani nevím, proč se to natavilo. Očekával bych v místě svorek, ale tam vypadaly jak přívodní vodiče, tak vlastní svorky v pořádku. A průřez i odpor vlastní měřící větve se mi zdají pro daný proud přiměřené. Měřák po smontování dál funguje, třeba někdy budu potřebovat měřit (raději) menší proudy a pak se může hodit.

Tak znovu: tím že wallbox není od Solax To asi řekl MND, že? Problém není ve wallboxu, ale v krabičce MND. Takže možnosti jsou dvě: 1) (ideální, nejlevnější) vypovědět produkt Flexibilita 2) přepojit wallbox za smartmeter Solaxu, ale to má další konsekvence, kdy wallbox zdánlivě "zhloupne" a nebude umět nabíjet jen proudem z FV, ale prostě to do auta bude valit, jedno odkud. Taky bude nutné ho přenastavit, aby se nesnažil používat svůj smartmeter. Je to trochu podobné tomu, když číňani vymlátili vrabce, aby jim nežrali zrní, tak se pak snažili vymlátit ručně hmyz, který se bez vrabců strašně rozmnožil. Já bych doporučil vrátit vrabce.

No ona je ještě u HV baterii otázka, jestli se musí taky při vypnutí rozložit jejich napětí do 120V DC????Co jsem pochopil, tak to platí pro celý systém a HV baterkáři mají smůlu. Na to je odborník Cipis.

Tak potom cez ten uart/gps/displej konektor na každej BMS, a potom "nejako" dostať do HA - to už je na tebe. Podľa toho na čom ti HA beží.

To co popisujete není kalibrace, ale spíš jen určité srovnání jednoho bodu měření což může být nedostatečné. V jiných bodech to může ujíždět více. Záleží také na přesnosti elektroniky měření, protože i sebepřesnější čidlo může degradovat měřící elektronika. Přesnost samotných čidel Pt1000 závisí na třídě přesnosti viz dále uvedené. S vašimi otázkami se obraťte na výrobce příslušného měřícího zařízení k němuž jsou teplotní čidla připojena. Pracuji v oboru MaR a čidla Pt1000 běžně používáme na různých zakázkách. Čidla DS18B20 nepoužíváme vůbec. DS18B20 se vyskytují v různých klonech, na které není moc spolehnutí z hlediska dlouhodobého použití. Sehnat kvalitnější čidlo DS18B20 může být větší problém než u čidel Pt1000. Třídy přesnosti čidel Pt1000 AA: Nejpřesnější, například ΔT = ±(0,10+0,0017|t|) °C. A: Vyšší přesnost, například ΔT = ±(0,15+0,002|t|) °C. B: Standardní, například ΔT = ±(0,30+0,005|t|) °C. C: Nejméně přesná, například ΔT = ±(0,60+0,010|t|) °C.  Standardní třída B má toleranci okolo ±0,3°C při 0°C, zatímco nejvyšší třída AA může dosahovat ±0,1°C při 0°C. Přesnost ovlivňuje i teplotní rozsah, kdy se může chyba zvyšovat nebo být udávána v procentech naměřené hodnoty, jako například v rozsahu od -50°C do 100°C s tolerancí ±0,3°C.  Pt1000 s teplotním koeficientem Tk = 3851ppm / °C by měly mít hodnoty dle tabulky viz tento odkaz. Obvykle spoléháme jen na tabulky a kalibrace objednáváme opravdu jen výjimečně na některých zakázkách kde je to vyžadováno. Nicméně nakupujeme jen průmyslová čidla a nepožíváme "pouťové zboží" třeba z Aliexpressu kde se často nelze spolehnout na kvalitu provedení. Pro domácí použití může stačit i to "pouťové zboží" třeba z Aliexpressu. Kalibrace čidla Pt1000 se provádí porovnáním jeho naměřených hodnot s přesným referenčním teploměrem v několika definovaných teplotních bodech obvykle je minimum 3 kalibrační body lépe 5 kalibračních bodů. Rozhodně bych za přesný referenční teploměr nepovažoval DS18B20. Proces zahrnuje umístění senzoru a referenčního teploměru do prostředí se stabilní definovanou teplotou. Pro 0°C se používá ledová lázeň. Pro nenulové hodnoty bude problém v domácích podmínkách zajistit prostředí se stabilní teplotou kalibračního bodu. Pro přesnější profesionální kalibrace se používají tzv. kalibrační pece, ale pro domácí měření by to byla až příliš luxusní a drahá záležitost. Kalabraci si lze i objednat. Cena za kalibraci teploty se pohybuje obvykle v rozmezí přibližně od 800 Kč do 1500 Kč (bez DPH), v závislosti na typu kalibrace (procesní nebo akreditovaná) a na tom, zda se jedná o samostatné čidlo, nebo je připojeno k měřícímu zařízení. Existují i akční nabídky například za 100 Kč bez DPH za jeden kalibrační bod, ale to je spíše výjimka. Například Papouch aktuálně nabízí kalibrace teploty v akreditované laboratoři ve třech kalibračních bodech za 1030 Kč bez DPH a v pěti kalibračních bodech za 1460 Kč bez DPH. Postup kalibrace 1. Umístěte čidlo a referenční teploměr: Umístěte jak čidlo Pt1000, tak přesný referenční teploměr do stejného prostředí. 2. Použijte známé teplotní body: Pro přesnou kalibraci je nutné použít několik referenčních teplotních bodů dle rozsahu předpokládaného měření hodnot. 3. Zaznamenejte hodnoty: Zaznamenejte, jakou teplotu ukazuje referenční teploměr a jaký odpor nebo napětí měří vaše čidlo Pt1000. 4. Určete odchylky: Porovnejte hodnotu vašeho čidla s hodnotou referenčního teploměru a určete odchylku v každém z použitých teplotních bodů. 5. Upravte měření: Pomocí zjištěných odchylek upravte nastavení měřicího systému nebo zadejte korekční hodnoty, aby se dosáhlo přesnějšího měření.

Prostě základ je mít nastavené i jednotlivé komponenty správně aby když selže komunikace byly bezpečné hodnoty jak v mppt i měničích.....

Vsak v nazvu vlakna je kabaret ...

Skladal si baterku z 8 clankov ktore si uz pouzival a nasledne si k nej pridal dalsich 8 novych do 16s. Je jasne ze tie clanky maju ulozeny uplne iny naboj. Na vyrovnanie tych clankov ti nejaka bms nestaci, aj 2A balanc je v takomto pripade malo ak ich chces "rychlo nabit"... Vsetky clanky spojit paralelne a nechat ich tak aspon tyzden... potom to skusit nechat na balanc v bms by mozno pomohlo. Ale niekedy je to vela roboty, zalezi od omiestnenia a pristupu k clankom. Osobne ak kupim nejake clanky (vzdy radsej o 1-2-3ks viac ak by cosi :D), poskladam si baterku, nabijam na nejakch 3,47v na clanok (viac nemam moznost pri 17s), necham tam zaveseny neey 5A a sledujem vo sa deje... ak nestiha, uberam napatie a necham ho pracovat a az potom zvysujem napatie. Ked sa to cele nejak zrovna, hodim na to bms s 0,6A balancom od 3,4V a kaslem na to. Dva tri tyzdne diff do 0,08v potom to zbehne do normalu pod 0,02 a casom menej... a to sa bavim o naraz kupenych clankoch, nie to skladacka ako mas ty. Treba tomu cas, trpezlivost. nebalancovat pod 3,4. to je zbytocne ;)

Je to skoro přesně dvojnásobek. Asi to tam to Arduino ukládá dvakrát. Sichr je sichr.

Čistě teoreticky by jsi to na tom novějším otevřeným kusu dokázal i změřit = vzdálenost od toho roztaženého výměníku z r.2018 bude asi stejná jako z r.2012 jen není tak roztažený - ten výměník (had) a ta trubka TPK se do závitů (mezi závity) výměníku nevejde a narazí... Pokud by to byli jen třeba 2cm - podložka + druhé těsnění by to mohlo opravdu vyřešit.

Nemá niekto záujem o 8ks článkov LiFePo4 EVE MB31 314Ah, priamo od EVE z nemeckého skladu. idem brat 32ks a od 40ks to posielajú v drevenom boxe tzn. menšie riziko poškodenia pri preprave. Cena je 57,- Eur/ks + doprava 290,- Eur/40ks bez DPH. Beriem to do firemneho uloziska, takze aj s vystavenym dokladom. Miesto dorucenia je Bratislava. cena je platna 3 dni.

Ještě mě napadá v kterém místě máš ty dva měniče spojené? Bych jeden dal na jeden konec sběrnice a ten druhý na druhý konec aby spotřebiče byly uprostřed. Proč to dělá....... Prostě nějaká součástka už nemá parametry jako nová, takže rozdělat a vše přeměřit, hlavně kondenzátory, diody ty optočleny, kontakty na těch propojovacích kabelech atd......